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Parque nacional de Durmitor (parte II)

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Nos últimos posts falámos sobre o parque nacional de Durmitor desde a chegada a Žabljak à nossa visita ao Crno Jezero (lago negro). Neste post vamos falar da rota cénica que fizemos de carro que foi uma das partes mais bonitas de toda a viagem a Montenegro e que absolutamente recomendo a fazerem.

Rota cénica (com mapa)

Depois de deixarmos o lago negro (crno jezero) voltámos ao apartamento Duke para uma rápida paragem. O que nos esperava era uma tarde de paisagens fantásticas e experiências inesquecíveis. A rota cénica que fizemos teve uma distância de cerca de 100km com 8 paragens. Passámos por desfiladeiros, pequenas aldeias e incríveis picos montanhosos.

Em baixo podem encontrar o mapa da rota cénica com as paragens que fizemos.

O ponto A e o ponto J no mapa representam a saída e a chegada ao nosso alojamento, o apartamento Duke em Žabljak.

Ćurevac (ponto B)

Ćurevac, o primeiro ponto de paragem da rota cénica

Ćurevac foi a primeira paragem e o primeiro miradouro deste percurso. Deixámos o carro no pequeno parque de estacionamento e subimos por um estreito carreiro de terra durante 10-15 minutos até ao miradouro para uma paisagem espectacular do desfiladeiro Tara.

Vidikovac Kanjon Tare (Ponto C)

O ponto C foi o segundo miradouro do mesmo desfiladeiro. Para chegar a este miradouro tivemos de passar perto de uma pequena aldeia, Mala Crna Gora, onde os campos eram pontados por pequenas casas. Se puderem parem aqui para tirar algumas fotografias porque ao chegarmos ao ponto C descobrimos que a paisagem perto da aldeia e durante a subida pela estrada que vai de Mala Crna Gora até ao miradouro era bastante mais bonita do que a do ponto panorâmico.

Nedajno-Susica canyon (Ponto D)

Desfiladeiro Tara do ponto panorâmico ‘Nedajno-Susica canyon’

Este foi o terceiro miradouro para o desfiladeiro, no entanto já na outra margem. Para chegar do ponto C ao D tivemos de descer o desfiladeiro para depois o subir e digo-vos que a estrada não é das mais fáceis de conduzir. Para além de ser uma estrada com curvas e contracurvas e estreita, havia imensas pedras no meio da estrada algumas de tamanho razoável de tal forma que houve uma ou duas vezes que tive de sair do carro para as retirar e assim pudermos passar em segurança. Neste troço da viagem até chegarmos ao ponto D não encontrámos nem pessoas nem carros, sinal de que estávamos numa parte mais escondida e menos turísticas de Durmitor. Contudo, a paisagem do desfiladeiro deste ponto D, Nedajno-Susica canyon, foi a minha preferida.

Trsa (ponto E)

Trsa foi a única aldeia onde parámos durante este percurso. Subimos o pequeno monte até à igreja a pé onde de cada lado pontuavam pequenos aglomerados de casas. Para quem procura sossego, Trsa é certamente o lugar ideal. Se de um lado da estrada tínhamos a pequena aldeia do outro lado tínhamos campos e mais campos a perder de vista.

Pišče (Ponto F)

Pouco depois de passarmos Trsa parámos perto de outra pequena aldeia, Pišče. Não parámos bem na aldeia, mas sim um pouco mais à frente para tirarmos a fotografia com a paisagem em redor. Tal como Trsa, também Pišče é uma aldeia constituída por um pequeno aglomerado de casas e uma igreja. O mais incrível é que não vimos ninguém em nenhuma destas aldeias, nem a passear, nem a fazer compras; ambas as aldeias pareciam paradas no tempo.

Vodeni Do (Ponto G)

Uma das paisagens entre Vodeni Do e Sedlo

De Pišče a Vodeni Do entrámos na parte montanhosa de Durmitor. A partir daqui a paisagem mudou e por incrível que pareça para melhor. Parámos várias vezes ou conduzimos mais devagar apenas para puder ver a paisagem com mais tempo. E como não havia mais ninguém a fazer o mesmo percurso pudemos fazê-lo com o todo à vontade. Em Vodeni Do até havia um banco de madeira de frente para as montanhas ideal para interiorizar toda aquela paisagem de cortar a respiração.

Sedlo (Ponto H)

No banco de madeira a ver o pôr-de-sol em Sedlo

Em Sedlo também havia um banco de madeira e não há preço que pague pela experiência de estar ali sentada a beber café do termo enquanto via o pôr-do-sol. E esta é outra sugestão que deixo aqui, a de fazerem esta parte da viagem ao final da tarde. Acreditem que a luz dourada a bater nas montanhas adiciona uma outra camada de surreal à experiência. Quase como se estivéssemos sozinhos num outro planeta.

Picturesque viewpoint (Ponto I)

Picturesque viewpoint ou ponto panorâmico pitoresco é o nome que aparece no Google Maps para a nossa última paragem desta rota cénica, até porque por esta altura o sol desaparecia no horizonte. E confirmo que o nome deste ponto é-lhe bem atribuído.

Nem todas as paragens que fizemos entre o ponto G e o ponto I estão aqui descritas pois foram muitas as paisagens que quisemos ter tempo de apreciar e reter na nossa memória. Certamente que esta parte da rota merece ser adicionada a qualquer viagem a Durmitor. Senão podem fazer os 100km pelos menos fazem o troço entre Vodeni Do e Sedlo.

De volta ao apartamento Duke

Quando estávamos a chegar a Žabljak comecei a sentir uma certa vontade de comer algo doce. Depois de uma pesquisa rápida no Google encontrei uma pastelaria bem avaliada em Žabljak que ainda por cima estava aberta, a Shambhala Bakery & Restaurant. E tentámos estacionar por perto mas para além de haver pouco estacionamento disponível o que havia era pago. Decidimos deixar a ideia do bolo e seguir para o nosso apartamento que o dia tinha sido longo e o cansaço ganhava.

Poucos minutos depois de chegarmos ao apartamento a mãe da senhoria veio bater-nos à porta com nem mais nem menos um prato na mão com 4 bolos. Era a sua forma de nos agradecer por termos limpo a lareira de manhã e a abastecido de lenha. Na verdade, quem o fez foi o meu marido enquanto eu me arranjava. Nem imaginam o quanto fiquei agradecida, afinal ia comer bolo e ainda para mais em frente à lareira que nesta altura já estava acesa. Acabou por ser bem melhor do que em qualquer pastelaria.

Os bolos oferecidos pela mãe da senhoria

E ao contrário do que tinha lido – que os montenegrinos não gostavam de turistas – a verdade é que tanto em Durmitor como em Prokletije fomos imensamente bem recebidos.

Segundo jantar no restaurante O’ro

Para jantar nem tentámos encontrar outro restaurante diferente do dia anterior (ver aqui), iríamos voltar ao restaurante O’ro. Afinal era perto e podíamos ir a pé, a comida era deliciosa, o atendimento simpático e os preços não muito caros. E sabíamos exactamente o que íamos pedir, o Borrego de Durmitor e o Veado de Durmitor – uma espécie de guisado com carne e batata típico da gastronomia de Montenegro. No entanto, achei que para o preço (quase 20 euros cada) não era nada de especial tendo gostado muito mais da refeição do dia anterior. E aliás esta acabou por ser a refeição mais cara de toda a viagem, tendo ficado a 55 euros pelos dois com bebidas e sobremesa incluídas.

Ao contrário da noite anterior não pedimos entradas para termos espaço para a sobremesa. Da lista pedimos as panquecas recheadas que apesar de saborosas estavam um pouco secas tornando-se um pouco pesadas para final de refeição. Também se pediu Rakija como digestivo. Apesar de nos termos apaparicado um pouco mais com doce e bebida, preferimos a refeição da primeira noite.

Outra coisa que também foi diferente nesta noite foi a quantidade de clientes; enquanto no dia anterior o restaurante estava vazio hoje estava a abarrotar. Não sei qual a razão disto, mas parece-me que em alturas mais turísticas é aconselhável fazer-se reserva. Para mais informações sobre o restaurante deixo aqui o link da página oficial: Restaurante O’ro.

A noite terminou como a anterior, sentados ao pé da lareira, a beber as cervejas artesanais que tínhamos comprado no dia anterior no supermercado. E foi uma das melhores maneiras de quase dizer adeus ao parque nacional de Durmitor.

Pequeno-almoço: mais díficil do que o esperado

No dia seguinte de manhã saímos cedo com a ideia de ir tomar o pequeno-almoço a qualquer lado antes de avançarmos com o nosso itinerário que mais uma vez incluía algumas horas a conduzir, agora até ao parque nacional de Prokletije. Havia ainda um prato tradicional que queria experimentar, Priganice, que são umas pequenas bolas de massa frita. Perguntámos à empregada de um café na rua principal de Žabljak que nos indicou o restaurante Ukus Durmitora. E eles realmente tinham Priganice no menu o que me deixou bastante contente. No entanto, depois de fazermos o pedido e de terem vindo as bebidas quentes esperámos mais de meia hora e nada. Já um bocado fartos de estar à espera o empregado veio pedir desculpa, mas infelizmente a massa tinha saído mal e não nos podiam servir os Priganice.

Como já estávamos atrasados de acordo com a nossa agenda dissemos que não podíamos esperar mais. O empregado foi impecável e as bebidas ficaram por conta do restaurante. Acabámos por ir à mesma Pekara do dia anterior comprar outro burek agora de queijo e espinafres já que não queríamos perder mais tempo. Não só não provámos os Priganice como este burek foi o pior de toda a viagem, bastante oleoso de tal forma que nos sentimos um pouco enjoados depois de comer. O dia não começava da melhor maneira. Mas também isso mudou rapidamente ao chegar à ponte Đurđevića.

Zipline através do desfiladeiro Tara

A nossa última paragem em Durmitor era a ponte Đurđevića que passa por cima do desfiladeiro do rio Tara. E a experiência seria inesquecível.

O desfiladeiro do rio Tara faz parte do Património Mundial da UNESCO e é conhecido como a ‘lágrima da Europa’ pelas suas águas cristalinas. Este desfiladeiro é o mais profundo da Europa e o segundo do mundo, sendo apenas ultrapassado pelo Grand Canyon nos Estados Unidos da América. O desfiladeiro Tara tem uma profundidade máxima de 1300 metros e estende-se por 82km. Uma das principais atracções associada a este desfiladeiro é a ponte Đurđevića construída entre 1937 e 1940 com 365 metros de comprimento e 172 metros de altura. Mais impressionante ainda por ter sido construída essencialmente à base de trabalho manual com reduzido suporte de maquinaria. Esta ponte é sem dúvida um feito incrível de engenharia daquele tempo. Na altura em que visitámos a ponte ela estava a ser reforçada e portanto havia vários trabalhos a decorrer.

Um facto curioso sobre esta ponte retrocede à Segunda Guerra Mundial quando os habitantes e tropas da região se viram obrigados a explodir com o arco central da ponte para impedir os avanços das tropas italianas, num gesto de bravura. A ponte foi reconstruída posteriormente e hoje em dia é uma importante via de passagem entre as duas margens do desfiladeiro.

Há várias actividades populares a fazer no rio Tara como o rafting (descer as águas do rio em botes de borracha) ou escalada. Eu decidi experimentar o zipline que atravessa o desfiladeiro de um lado ao outro. Já tínhamos discutido a possibilidade de fazer o zipline ainda antes de viajar, mas a decisão final só foi feita na hora. Se por um lado concordo que a experiência não é barata, já que custou 45 euros, por outro digo que vale a pena experimentar. Afinal o que é viajar se não experimentar coisas que não fazemos no nosso dia a dia? Não sei bem se havia apenas uma ou duas companhias abertas em novembro, mas nós fomos pela companhia Extreme Zipline que naquela altura do ano apenas tem um dos cabos a funcionar e claro era aquele que atinge uma maior velocidade.

Depois do pagamento feito e de ser levada de carro para o topo do zipline onde me foi colocado todo o equipamento vi-me numa viagem de cerca de 2 minutos a uma velocidade de 120km/hr a uma altura incrível sobre o desfiladeiro. A viagem de zipline começou depois de me serem explicadas todas as regras de segurança, como por exemplo como devia posicionar o corpo e do que fazer se não chegasse ao fim da linha. E também o que aconteceria quando chegasse ao final da viagem, o que seria muito simples já que haveria outro colega à minha espera para me ajudar a sair do zipline e a remover o equipamento. A viagem foi tão rápida, a experiência tão surreal que acho que o meu cérebro nem teve tempo de se ajustar ao momento. E aviso que a experiência é muito viciante.

Deixo aqui um grande louvor ao empregado que me explicou todo o procedimento, foi super simpático, respondeu a todas as minhas questões (que não foram poucas) e me tranquilizou até me sentir confiante a experimentar o zipline. Porque posso confessar que estava um pouco receosa. Mas não havia razões para preocupações, se fosse para mudar alguma coisa era que pudesse repetir a mesma viagem logo a seguir. Se tiverem oportunidade de o fazer, nem pensem duas vezes.

Para mais informações sobre o Extreme Zipline Tara vejam o seguinte link: https://www.montenegroadventure.travel/tour/extreme-zipline-tara/

E como dissse acima, a decisão foi feita na hora, ou seja não foi preciso marcar o zipline com antecedência, mas mais uma vez esta viagem foi em novembro.

No próximo post

Com o desfiladeiro do rio Tara deixámos assim o parque de nacional de Durmitor e seguimos em direcção a Gusinje no parque nacional de Prokletije. Neste parque nacional visitámos cascatas, montanhas e ficámos a conhecer um lado ainda mais rural de Montenegro. Os pormenores poderão ser encontrados no próximo post.

Parque nacional de Durmitor (parte I)

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Chegada à segunda metade da viagem

Nas últimas semanas tenho descrevido a primeira metade da nossa road trip em Montenegro, desde a chegada a Podgorica até ao mosteiro de Ostrog. Durante esses dias visitámos Perast, Kotor, Sveti Stefan, Budva, Stari Bar e muitos outros locais que adorámos ficar a conhecer. Vamos agora entrar na segunda metade da viagem que incluiu dois parques nacionais, Durmitor e Prokletije. Ao contrário dos primeiros dias que foram mais à volta da costa, nesta parte da viagem tivemos direito a paisagens montanhosas, trilhos em florestas e experiências rurais. Este post em particular vai ser sobre a nossa chegada a Žabljak, o apartamento onde ficámos, o restaurante onde jantámos e o primeiro trilho no parque nacional de Durmitor.

Primeiras impressões de Žabljak

Chegámos a Žabljak ao cair da tarde ainda com luz do dia suficiente para ficarmos com uma ideia da cidade. Žabljak é a cidade principal do parque nacional de Durmitor e com uma localização perfeita para os locais que queríamos visitar nos próximos dois dias. Do que vimos gostámos muito, uma cidade que é grande em tamanho, mas rural na sua essência.

A primeira coisa que reparámos foi no grande número de edifícios que estavam em construção principalmente agrupamentos de pequenos chalets de madeira. Devido ao aumento do interesse turístico que está a crescer a cada ano em Montenegro, Žabljak prepara-se para receber mais visitantes.

Apartamento Duke

A primeira paragem foi no apartamento que tínhamos alugado para duas noites, o apartamento Duke que ficava bastante perto da estrada principal, de restaurantes e supermercados. E também bastante perto do lago negro (Crno Jezero) que era o local que iríamos visitar no dia seguinte de manhã. Não foi muito difícil de descobrir o apartamento, o piso inferior de uma vivenda com parque de estacionamento mesmo à entrada. Fomos recebidos pela mãe da dona do apartamento que foi supersimpática, mas não falava inglês. Ainda tentámos comunicar-nos usando o google tradutor, mas a senhora acabou por ligar à filha quando perguntámos sobre o city tax que ainda tínhamos de pagar. Ao telefone foi-nos explicado o processo do check-in e check-out e disponibilizou-nos o número para a contactarmos para aquilo que fosse preciso. Quanto ao apartamento, foi sem dúvida o meu preferido. Bastante acolhedor e acima de tudo com lareira. Basta uma lareira para ficar perdida de amores. A mãe da dona do apartamento tinha-nos deixado a lareira acesa e explicou-nos por linguagem gestual (a linguagem internacional) onde podíamos ir buscar mais lenha. E este conselho tinha razão de ser porque a temperatura em Durmitor nada tinha a ver com a de Perast. Aqui sim estava frio com temperaturas negative durante a noite. Para além da lareira também ligamos o aquecedor de parede que havia no nosso quarto para estarmos mais confortáveis quando fôssemos mais tarde para a cama.

Aproveitámos que tínhamos o número da dona do apartamento que, entretanto, tinha enviado mais instruções para lhe pedir sugestões de onde jantar. Foi-nos dito que muitos dos restaurantes fechavam durante a época baixa, e isso incluía novembro, mas que aconselhava o restaurante O’ro que estava aberto. E foi aí mesmo que fomos jantar. E mais, acabámos por voltar na noite seguinte, não por falta de escolha, mas por termos gostado bastante da refeição da primeira noite.

Para reservar ou obter mais informações sobre o apartamento Duke vejam a seguinte página do booking.com: Apartament Duke

Restaurante O’ro

O restaurante O’ro ficava na estrada principal a mais ou menos 10 minutos a pé do apartamento Duke. Durante a pequena caminhada ainda tivemos direito a ficar a conhecer um gato muito meigo que nos seguiu por uns minutos. Deitava-se no chão, esfregava-se nas nossas pernas, e nós claro que lhe demos festas. Quem conseguiria resistir? Depois dos dois dias em Durmitor sabemos agora que o mais provável é que o gato fosse abandonado, um dos grandes desgostos com que se fica em visitar não só de Durmitor, mas Montenegro em geral.

Chegámos pouco depois ao restaurante e felizmente àquela hora, seis e meia, havia várias mesas livres. O restaurante tinha um aspecto bastante acolhedor, aquele rústico chique, e o menu era exactamente o que procurávamos, focado em pratos tradicionais de Montenegro. Para entrada pedimos uma sopa, mais um caldo, eu de carne de veado o meu marido de vegetais. A única diferença entre as sopas era a adição da carne, que fez toda a diferença, pois a minha era muito mais saborosa. E na verdade, a sopa foi um dos melhores, senão o melhor, prato que experimentei neste restaurante.

Pedimos dois pratos principais para dividir, o meu marido pediu a truta, um dos pratos de peixe mais tradicionais de Montenegro, que veio acompanhada por vegetais grelhados e salada. Para ele este foi o melhor prato de toda a viagem. Eu pedi Kačamak que era algo que eu queria muito experimentar. Este prato é um dos mais tradicionais de Montenegro e eu descrevê-lo-ia como uma espécie de puré espesso feito de farinha de milho, batatas, queijo e manteiga. Ou seja, tudo para ser um prato bastante pesado, mas delicioso especialmente para pessoas como eu que adoram queijo. Neste restaurante, como em muitos outros, o Kačamak leva algum tempo a ser cozinhado, tendo o menu neste restaurante um aviso de que demora 40 minutos. Como pedimos as entradas estávamos à vontade para esperar. E o que chegou à mesa foi uma dose enorme que dava bem para duas pessoas, acho que até para três. É realmente um prato para aqueles que procuram uma refeição substancial pois eu com 2/3 da dose já estava cheia. E apesar de ser uma pessoa que adora queijo chegou uma altura que já estava o estava a achar enjoativo. Não me interpretei mal pois adorei o sabor, mas este é daqueles pratos que para se gostar tem de se comer em moderação. Mas contudo fiquei feliz por ter tido a oportunidade de experimentar mais um dos pratos que tinha em mente para esta viagem.

Depois das entradas e dos pratos principais (ainda bem que o prato de truta era bastante mais leve), já não havia espaço para sobremesa, o que deixámos para o jantar do dia seguinte. Como devem ter pressuposto nós gostámos imenso do restaurante, do ambiente, da comida, do serviço, para voltarmos no dia seguinte.

Ainda antes de irmos para casa fizemos uma breve paragem no supermercado em frente ao restaurante onde comprámos uma ou duas cervejas artesanais que bebemos em frente à lareira aconchegados no nosso apartamento.

Página oficial do restaurante O’ro: https://restaurantoro.me/

Pequeno-almoço em Žabljak

O sexto dia da road trip em Montenegro foi dedicado ao parque nacional de Durmitor. E começámos este dia bem cedo. Primeiro iríamos ao lago mais conhecido de Durmitor, o lago negro (Crno Jezero) mas ainda antes precisávamos de tomar o pequeno-almoço. Tínhamos reparado no dia anterior numa Pekara (padaria) que abria às 7 da manhã perto do supermercado.

Quando chegámos à padaria ainda pensámos em comer numa das mesas, mas como não vendiam café comprámos os burek que tinham a forma de uma roda cortados em 4 fatias (tipo pizza) e trouxemo-los para o apartamento onde fizemos o mandatário café. Acabou por ser um dos melhores burek de Montenegro com um recheio de carne que sabia a pizza de fiambre ou de carne picada. Ainda bem que os bureks eram bons, já que a rapariga que nos atendeu não era muita dada a sorrisos. Não que tivesse sido rude, apenas carrancuda.

Esta é a morada da tal Pekara: Njegoševa, Žabljak 84220, Montenegro

Crno Jezero ou Lago Negro

O dia tinha acordado com um céu azul, mas o frio fazia-se sentir e apesar de pudermos ter ido a pé até ao Crzno Jezero num passeio de meia hora decidimos levar o carro. Pensávamos que estávamos a ser espertos em deixar o carro num parque de estacionamento afastado do lago, mas ao chegarmos vimos que também aqui havia uma pequena cabana onde o guarda já lá estava a cobrar a entrada para o parque nacional, a qual nos custou 5 euros por pessoa. Vendo o lado positivo tivemos assim oportunidade de entrar dentro da floresta durante o caminho até ao lago.

Crno Jezero no parque nacional de Durmitor

E o lago àquela hora matinal (9 e meia) era como um espelho reflectindo a montanha de Durmitor nas suas águas azuis brilhantes. Por aquela altura não havia muitas pessoas por ali, apenas mais uma pessoa, contudo havia imensos cães abandonados. E quando digo imensos estou a falar de cerca de 15 a 20 cães alguns de grande porte. E pouco depois de chegarmos ouvimos vários cães a ladrar à distância e um homem a correr e a mandar pedras aos cães. No momento pareceu-nos que ele estava a defender-se dos cães que corriam e saltavam para cima dele (impressão que temos até hoje).

Quanto a nós, a ideia era percorrer o trilho circular à volta dos dois lagos que fazem parte do Crno Jezero (lago negro), o Veliko Jezero (grande lago) e o Malo Jezero (pequeno lago). Descobrimos o trilho e logo no início os cães vieram ter connosco, altura em que reparámos que os cães pertenciam a duas matilhas que se fixavam numa atitude pouca amistosa. Felizmente não se atacaram e a certa altura dispersaram enquanto avançávamos pelo trilho bem marcado. Acabámos por ser quase sempre acompanhados por um ou dois cães de uma das matilhas. A certa altura encontrámos uma pequena tira de terra que separava os dois lagos.

Ainda tentámos seguir pelo trilho continuando pela margem do Malo Jezero mas pouco depois encontrámos um sinal de aviso a indicar que o caminho em frente era escorregadio com grande perigo de queda. Até o cão que vinha connosco começava a ganir sempre que fazíamos algum movimento de intenção de seguir em frente. Interpretámos o ganir como sinal para não seguirmos em frente e voltámos à tira de terra que ligava ambos os lagos para fazer um corta-mato e voltar a apanhar o trilho que seguiria até ao ponto onde tínhamos começado. Fizemos várias tentativas, mas não conseguimos encontrar o trilho. Numa destas tentativas já estávamos a caminhar por rochas que desciam a pique para dentro de água. Acabámos por desistir e regressar pelo mesmo caminho de onde tínhamos vindo, mas com um certo sentimento de frustração porque tínhamos a certeza de que havia um trilho que seguia pelo outro lado da margem, já que este trilho era supostamente circular.

Um dos cães que nos acompanhou no trilho à volta de Crno Jezero

É preciso notar que ao contrário de outros países onde já fizemos vários trilhos como nos Dolomitas ou em Inglaterra, e mesmo em Portugal, aqui não havia qualquer sinalização sobre os trilhos disponíveis na área ou placas com direcções.

Em relação ao Lago Negro, este é o maior e mais profundo dos 18 lagos glaciais em Durmitor. O lago é alimentado por águas de inúmeros poços que fluem por um riacho, Otoka, e por rios subterrâneos. A água do lago grande, Veliko, segue para o Rio Tara, enquanto o do lago pequeno, Malo, para o rio Komarnica através de uma bifurcação subterrânea.

Quando voltámos ao ponto de partida tentámos visitar um outro lago, o lago Barno. Como disse não havia nenhuma placa com direcções, mas reparámos num trilho que subia a colina e que parecia ir na direcção deste lago. Embrenhámo-nos por dentro da floresta até que chegámos a uma vedação que nos proibia seguir para onde supostamente queríamos ir. Estávamos por esta altura ao pé de uma pequena aldeia, Ivan Do, da qual já avistávamos umas casas. Foi aqui que aceitámos a derrota e voltámos para trás. Aproveitámos o passeio para tirar fotografias porque mesmo sem lago o interior da floresta merecia ser admirado.

Na floresta em Crno Jezero perto de Ivan Do

E foi assim a nossa experiência um pouco falhada no Crno Jezero. Alguns podem chamá-la de frustrante, eu mesmo assim digo que valeu a pena vir aqui.

O que mais no marcou em Durmitor

Apesar da beleza deslumbrante do Crno Jezero o que mais nos marcou não foi algo de belo, bem pelo contrário. O que ainda não contei foi que quando estávamos a ir do carro para o lago houve um cão abandonado que veio ter connosco. Um cão a pedir festas, meio maluco, a saltar para cima de nós e a tentar morder-nos na brincadeira. Depois durante o percurso o cão acabou por desaparecer, mas quando estávamos a regressar ao carro voltou a aparecer e continuou a acompanhar-nos. Pois quando estávamos a entrar para o carro o cão começa a ganir, a saltar para o colo e a agarrar-nos nos braços com as patas. O cão estava a pedir para vir connosco, estava a pedir para lhe darmos um lar. E quando acabámos por ir embora o cão ali ficou de cauda caída. Posso dizer que desiludir uma pessoa é mau, mas desiludir um cão é muito, mas muito pior. E nós adoramos animais e sempre quisemos ter um cão. Termos a dádiva de sermos escolhidos por um cão para sermos a sua família e não podermos retribuir despedaçou-nos o coração. Foi um dos episódios que me fez vir no avião de volta para casa com lágrimas a correr-me pela cara. E mesmo agora sei que sempre me arrependerei de ter virado as costas, por mais razões lógicas que possa dizer, eu sei que é algo que nunca me perdoarei. E sim, não foi só este episódio que me traumatizou, mas foi aqui que começou. E é por isso que desde que voltei de Montenegro que todos os meses envio uma quantia a uma das organizações que ajudam animais abandonados em Montenegro: Stray Aid Montenegro.

Página no patreon da organização Stray Aid Montenegro para doações: https://www.patreon.com/c/strayaidmontenegro/posts

Próximo post

No próximo post vamos continuar o nosso dia por Durmitor focando-nos na rota cénica que atravessa o parque nacional. Foram 70km de inúmeras inacreditáveis paisagens, intensas experiências e inesquecíveis memórias.

Mosteiro de Ostrog e visita a diferentes lagos

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No último post

Na semana passada falámos da última paragem na baía de Kotor, Perast. Uma manhã que incluiu uma viagem de barco até à ilha da Nossa Senhora das Rochas, um pequeno-almoço com uma tarte tradicional e até um mergulho inesperado nas águas do Adriático. Hoje vamos falar de um locais mais mediáticos da religião ortodoxa em Montenegro, o mosteiro de Ostrog e algumas das paragens que fizemos pelo caminho antes e depois do mosteiro.

Ponto panorâmico do Lago Slansko

A distância aproximada entre Perast e o mosteiro de Ostrog é de 100km que leva em média 2 horas a percorrer. Essa foi uma das razões para fazermos esta paragem, isso e por este ser um miradouro, o miradouro do lago Slansko (ou Slano). Este lago artificial cobre aproximadamente 9 km²de área construído em 1950 para fornecer energia hidroélectrica o que é conseguido através de uma pequena barragem que fica numa das suas margens. Apesar do lago não ser natural, a verdade é que as suas águas calmas e azuis e os pequenos ilhéus formam um cenário pitoresco.

Neste miradouro também havia uma espécie de bar de estrada abandonado com mesas e bancos corridos, que acredito ser bastante concorrido durante o Verão. Em novembro tivemos de nos contentar com a paisagem – o que afinal já não foi pouco. Este miradouro serviu-nos para esticar as pernas até ao próximo destino, o mosteiro de Ostrog, a cerca de 45 minutos.

Mosteiro de Ostrog

Como já tinha dito anteriormente conduzir em Montenegro é uma aventura e mais o é quanto mais para o interior de Montenegro se entra. E neste caso para chegar ao mosteiro de Ostrog até se teve direito a passar por mais uma estrada em serpentina. Afinal a serpentina de Kotor pode ser a mais famosa, mas não é certamente a única em Montenegro.

O mosteiro está dividido em dois nível, o inferior e o superior, e nós estacionámos o carro perto do nível superior, que é a parte mais conhecida do mosteiro. Em relação a este local vou primeiro relatar a nossa experiência e depois a breve história associada a ele.

A nossa visita ao mosteiro

A nossa visita acabou por ser um pouco inusitada. Tudo começou quando estávamos a entrar no recinto exterior do nível superior do mosteiro e ouvimos um carro a chegar com um bocadinho de velocidade a mais. Para nossa surpresa quando olhámos para trás vimos que era um carro preto sem matrícula estacionado agora numa das bermas da entrada, onde por sinal, não era um lugar de estacionamento. Mais admirados ficámos quando de lá de dentro sai um homem de vestes de cor preta. Ou seja, sai do carro um padre ortodoxo. O padre segue apressado para dentro do mosteiro e sobe por umas escadas que davam para uma pequena capela.

Quanto a nós andámos primeiro por ali fora a tirar fotografias aos edifícios do mosteiro o que por sinal é bastante bonito, de tal forma que é como se o mosteiro fizesse ele mesmo parte da rocha. Decidimos entrar nos vários edifícios começando pelo que ficava do lado contrário ao parque de estacionamento. Ou seja, subimos pelas mesmas escadas por onde o padre tinha ido. Entrámos dentro da capela onde a iluminação era bastante diminuída e onde se sentia um cheiro forte a incenso. Quando eu avanço para o interior da capela deparo-me com a forma de um corpo deitado e o padre a rezar e a abanar a cabeça da pessoa que estava em frente ao corpo para trás e para a frente. A única coisa que me veio à cabeça foi ‘acabei de chegar a um velório’ e toco de voltar para trás para sair rapidamente da capela. O meu marido que vinha atrás quando se apercebe daquele ritual tem exactamente a mesma reacção. Ele ainda viu que o padre tinha colocado uns óleos na testa da pessoa antes de começar a reza, mas eu nem tive tempo para ver isso. Bem só vos digo que saímos da capela meio abananados meio esbaforidos a tentar perceber o que tínhamos acabado de presenciar.

E de repente apossou-nos uma sensação de estranheza que não nos abandonou até bastante mais tarde, depois de já nos termos ido embora. Ainda visitámos outras áreas do mosteiro incluindo uma grande e apinhada loja de recordações, uma sala com velas, voltando novamente ao recinto exterior onde àquela hora vários grupos de freiras aproveitavam para descansar à sombra das árvores. Quando saímos do mosteiro sentíamos que de alguma forma tínhamos feito parte de um culto proibido e de uma coisa estávamos certo, a religião ortodoxa ali tinha um poder sem igual.

Concluindo, o mosteiro de Ostrog é um lugar que deve ser visitado, seja-se religioso ou não. E aliás para a maior das pessoas esta visita não vai ter um impacto tão intenso como teve em nós, que ainda hoje tento perceber o que aconteceu ali naquela meia hora.

Breve história do mosteiro de Ostrog

O mosteiro de Ostrog é um lugar de reza, adoração e peregrinação da religião ortodoxa. Várias pessoas de todo o mundo procuram este mosteiro para cumprir promessas, receber a bênção dos padres e estar mais perto da sua religião. A melhor comparação que posso fazer é: o mosteiro de Ostrog é para a religião ortodoxa o que Fátima é para a religião católica. Há vários relatos de milagres que aconteceram a pessoas que visitaram este mosteiro como voltarem a andar ou saírem curadas das suas doenças. Tal como Fátima e o seu 13 de maio, também em Ostrog há um dia de grande celebração, o dia 12 de maio, que corresponde ao dia da morte de São Basílico.

E é a São Basílico a quem o mosteiro de Ostrog é dedicado. São Basílico foi um monge e bispo ortodoxo que viveu no século XVII. São Basílico nasceu em Herzegovina a 28 de dezembro de 1610, baptizado com o nome de Stojan. Stojan desde muito cedo passou por vários mosteiros incluindo o de Cetinje e tudo começou por uma decisão feita pelos seus pais que o quiseram afastar daqueles que eles consideravam ser más companhias e que moldavam a personalidade de Stojan que antes da sua vida religiosa era considerada uma pessoa extremamente egoísta. Mas quando Stojan entrou no mosteiro a sua vida virou-se para Deus. Stojan acabou por ser expulso de Montenegro quando esteve em Cetinje por ser fervorosamente contra as negociações que decorriam na altura com o Papa numa tentativa de unir ambas as religiões, a ortodoxa e a católica. Stojan foi então admitido no mosteiro de Tvrdoš em Trebinje (Herzegovina) tendo sido aqui reconhecido pela sua devoção ao jejum e à oração. Foi por esta altura que Stojan tornou-se Basílico. Apesar de Basílico ter sido obrigado a tomar uma posição política durante a guerra contra os turcos tendo para isso de se aliar à igreja católica, a verdade é que nunca deixou de ser um defensor ferranho da igreja ortodoxa tendo sempre lutado contra a disseminação da fé católica na região.

Em 1651, São Basílico escolhe Ostrog para sua morada. Inicialmente havia apenas uma pequena igreja e foi São Basílico que quis expandir a propriedade até esta se tornar no mosteiro que é hoje. No nível inferior do mosteiro à igreja que já lá existia foi adicionado uma pequena casa para processamento de trigo e construídas habitações para os monges mais novos. No novo nível do mosteiro, o superior, foi construída uma zona de armazenamento, quartos de hóspedes e outra capela onde vários artefactos religiosos estão hoje guardados. Para puder aumentar a área do mosteiro, São Basílico aliado a outros dois irmãos crentes da religião ortodoxa adquiriram os terrenos envolventes. São Basílico morreu a 29 de abril de 1671 (12 de maio de acordo com o calendário gregoriano) e sepultado no mosteiro. Mais tarde, o seu corpo foi exumado e transferido para o relicário que fica no nível superior do mosteiro e onde reside até hoje. E são os seus restos mortais que eu calculo que tenha visto ao entrar na pequena capela da qual acabei por fugir a sete pés.

Para quem quer visitar este mosteiro, fica aqui a informação de que a entrada é gratuita. E sendo este um lugar de referência em Montenegro, este mosteiro é um dos locais mais populares no país para visitar e para quem quer rezar. Para mim valeu a pena a visita, não pelo lado religioso, mas sim pelo lado cultural. E para assim termos mais uma experiência sem igual para contar.

Para mais pormenores sobre este mosteiro vejam a seguinte página: https://www.visit-montenegro.com/monastery-ostrog/

A compra de maçãs em Šavnik

Entre o mosteiro de Ostrog e a próxima paragem, o lago Vražje, ficavam 90km de distância o que nos levaria mais duas horas de caminho. Ao chegar à última meia hora de viagem a fome dava o seu parecer e decidimos fazer uma paragem rápida num supermercado quando passássemos por uma vila ou cidade. O que acabou por ser na pequena vila, Šavnik, onde havia dois supermercados das redes iDEA e Voli. Fomos ao iDEA na esperança de puder comer mais uns bureks, mas foi aqui que ficámos a saber que esse tipo de productos não é vendido em todos os supermercados do país. Como não encontrámos nada que nos chamasse à atenção fomos tentar o Voli. Mas também aqui não havia nada de especial e por isso decidimos comprar maçãs e comê-las ao pé do lago Vražje.

Uma das paisagens nas estradas de Montenegro

E até a compra das maçãs acabou por se tornar num episódio cómico, pelo menos nós levámos o que se passou para a comédia. Mas é preciso saber o contexto. Primeiro o supermercado Voli não era muito grande, mas nós demos muitas voltas antes de decidirmos o que comprar. Segundo, havia dois empregados, um na caixa e outro num pequeno balcão com queijos ou enchidos já nem sei bem que nos seguiu sempre com o olhar. Para comprar as maçãs era preciso colocá-las num saco e pesá-las para ter o recibo com o peso e o preço. Tal como em Portugal, mas a máquina era daquelas antigas, ou seja, o recido não saia automaticamente tinha de se carregar em certos botões para o papel sair. Como os botões não estavam em inglês, estivemos para ali a pasmar até que o tal empregado nos veio ajudar. No entanto, enquanto o fazia falava para a colega que estava ao balcão e que até acho que não o estava a ouvir. E daquilo que ele disse só apanhámos uma palavra: ‘turisti’. Apesar de não percebermos montenegrino pela fala e pelo tom devia estar a dizer algo do género ‘estes turistas vêm para aqui e nem pesar maçãs sabem‘.

Como disse levamos isto para a brincadeira e ainda hoje usámos o ‘turisti’ como inside joke (piada privada). Outra coisa bem evidente de este ser um mercado local foi o tempo que levou para sermos atendidos na caixa. Só estávamos nós e uma senhora que já estava a ser atendida quando chegámos e sem exagero estiverem mais de 5 minutos à conversa depois das compras pagas e empacotadas. Certamente de que falavam da vida do quotidiano e também era certo que não tinham pressa nenhuma em terminar a conversa, o que é completamente o oposto do que se costuma ver nas grandes cidades ou áreas comerciais onde cada cliente é atendido o mais rápido possível.

No meio disto tudo o importante a dizer é que as maçãs eram muito doces e sumarentas para além de enormes e por isso foram uma boa compra.

Lago Vražje ou Lago do Diabo

Perto das 4 da tarde chegámos à última paragem do dia antes de fazermos o check-in no nosso apartamento, o lago Vražje ou lago do Diabo. Este lago é conhecido pela sua cor – azul claro nas margens que escurece para quase preto no centro. É este contraste que lhe dá o nome.

Paisagem da estrada do lado oposto ao lago Vražje

Este lago formado por águas glaciares cobre uma área de 3.5 hectares e tem uma profundidade máxima de 25 metros. Este lago está envolvido por paisagens cénicas a uma altitude de 1500 metros acima do nível do mar. E com um nome assim tinha de estar forçosamente associado a lendas e mitos. A lenda mais famosa é que o diabo construiu um palácio de cristal no fundo do lago e que a cor das águas é o reflexo do palácio na superfície. Outra lenda também associada ao diabo, afinal o lago chama-se lago do diabo, conta que esta entidade demoníaca vive no fundo do lago e que causa infortúnios a quem se chega perto. Outras lendas dizem que no fundo do lago há uma cidade perdida, ou que uma princesa se suicidou ao não puder casar com o homem que amava ou que as águas do lago têm poderes curativos.

Quanto a nós, parámos junto ao lago a comer as nossas maçãs e apesar de onde estávamos não se ver bem o efeito do contraste de cores ainda assim conseguimos perceber onde as águas escureciam. Para ver melhor o efeito é estar em maior altitude e até há um pequeno monte mesmo ali ao lado que não parece ser muito difícil de subir. Nós, depois de um dia exaustivo que começou em Perast, continuou pelo mosteiro de Ostrog e com quase 200km feitos, ficámos apenas ali na margem do lago. Por isso as nossas fotografias não mostram bem o efeito da mudança de cores, mas facilmente encontrarão nas redes sociais imagens bem mais sugestivas do que as nossas, como por exemplo aqui: Instagram Vražje jezero

Montes onde do topo se pode ver melhor o efeito contrastante das cores do lago Vražje

O destino final para este longo dia ficava agora a cerca de 10km de distância na cidade de Žabljak.

Próximo post

No próximo capítulo, o parque nacional de Durmitor vai ter toda a atenção desde a cidade de Žabljak onde ficámos alojados até à rota cénica que completámos depois de ficarmos a conhecer um dos lagos mais populares da zona, Crno Jezero (lago negro).

Em Perast, Montenegro

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No último post

No último post estivemos a falar do parque nacional de Lovćen e da nossa visita a Budva ao final do dia. Isto depois de termos passado pela cidade mais conhecida de Montenegro, Kotor, onde visitámos várias igrejas, as muralhas da cidade e subimos ao topo do forte. Neste post, vamos falar de outra cidade costeira, Perast, onde ficámos alojados antes de irmos para norte em direcção ao parque nacional de Durmitor.

Vale a pena ficar em Perast?

Perast é uma cidade costeira perto de Kotor, apenas a 15km de distância. Nós decidimos ficar em Perast por dois motivos, primeiro para começarmos a fazer parte do caminho que nos levaria até ao parque nacional de Durmitor e segundo para visitarmos a ilha da Nossa Senhora das Rochas, a actividade mais popular desta região. Perast é uma cidade bastante pequena, nem sei bem se é cidade ou vila, com ruas muitas pitorescas que nasceu à volta da baía. O seu grande crescimento aconteceu durante o período em que Montenegro esteve sob o domínio da República de Veneza especialmente a partir de 1482.

Nós depois de pararmos em Kotor para uma rápida pausa e comer os burek do supermercado iDEA viemos para Perast onde iríamos ficar alojados naquela noite. Quando lemos sobre o estacionamento em Perast, pareceu-nos que muitos viajantes tiveram vários problemas e por isso escolhemos um local para passar a noite que incluísse também estacionamento. Não sei se para meados de novembro tal era necessário porque Perast à noite e de manhã cedo estava completamente vazia, mas pelo menos tivemos isso assegurado. E o local onde ficámos não foi de todo mau para além que o dono do apartamento foi bastante atencioso estando à nossa espera quando chegámos para nos indicar o estacionamento.

Apartamento Jovanović Perast

O apartamento Jovanović Perast fica na estrada principal com vista para a baía. Há dois apartamentos que podem ser arrendados no andar debaixo da vivenda enquanto o dono mora com a sua mãe no andar de cima. O nosso apartamento era bastante grande, sendo a sala cozinha e quarto juntos num espaço aberto. O que não me pareceu foi que a higiene fosse uma das maiores prioridades. Nada que nos fizesse sentir nojo, mas notava-se nos detalhes, pó aqui, uma mancha ali. Mas como disse nada que nos deixasse preocupados em passar aqui a noite. Para além do apartamento tínhamos um terraço comum a ambos os apartamentos onde havia mesas e cadeiras onde nos podíamos sentar e disfrutar a paisagem.

A noite no apartamento Jovanović Perast ficou-nos a 45 euros que marcámos no habitual Booking.com. O pagamento foi feito a dinheiro, o qual fizemos na manhã seguinte antes do check-out. Para fazer reservas através desta plataforma vejam o seguinte link: Apartamento Jovanović Perast

Restaurante Armonia

Em seguida fomos à procura de um restaurante onde pudéssemos jantar. Mas ainda antes fizemos um pequeno passeio de reconhecimento por Perast. Do apartamento Jovanović Perast até ao cais tivemos de descer vários lanços de escadas e curiosamente alguns deles passavam por terraços de casas privadas. Posso dizer que foi um pouco estranho passar um destes terraços na manhã seguinte enquanto o dono da casa tomava ali o seu pequeno-almoço. Mas durante a noite encontrámos mais gatos do que pessoas – Perast era uma cidade-fantasma. Mas isso não diminuiu em nada a beleza das ruas pitorescas e dos vários barcos que pousavam nas águas calmas e escuras da baía.

Para jantar eu queria experimentar um prato tradicional que mais uma vez reflecte a influência da cozinha italiana em Montenegro – risoto preto (crni rižot) com chocos e tinta de choco o que lhe dá a característica cor escura. Este risoto é um prato tradicional mais da zona costeira do que do interior de Montenegro e felizmente encontrámos um restaurante aberto que tinha este item no menu, o restaurante Armonia.

O restaurante estava vazio e assim esteve durante toda a refeição. E pareceu-nos que os empregados do restaurante até nos queriam ver pelas costas para eles próprios puderem irem-se embora. Não que tivessem sido rudes, nem antipáticos, simplesmente o serviço pareceu-nos um pouco apressado. Pedimos o risoto e também um prato de chocos grelhados que veio acompanhado com couves e batatas cozidas. Apesar dos chocos estarem bem cozinhados o prato não nos pareceu que valesse o preço. Quanto ao risoto só posso dizer que era muito bom. Nós dividimos os pratos entre os dois, e o risoto foi claramente o vencedor. E apesar de ser um prato bastante pesado, a adição do limão fez com que o risoto não se tornasse enjoativo. Durante a refeição também tivemos direito a uma queda de luz que foi rapidamente resolvida pelos empregados. O que não tivemos direito foi a sobremesa, que nem sequer nos perguntaram se queríamos ver a carta.

Crni rižot (risoto preto) do restaurante Armonia em Perast

Prato de chocos grelhados do restaurante Armonia em Perast

Quando saímos do restaurante fomos andar mais um pouco junto ao cais e quando voltámos para trás, 10-15 minutos depois de sairmos, passámos pelos empregados do restaurante e confirmámos o que suspeitávamos, eles queriam que nos fossem embora para fecharem o restaurante. Mas como digo, nunca foram indelicados, nem sentimos que estávamos a ser forçados a comer a correr. E se até gostaria de ter visto as sobremesas, a verdade é que foi uma desculpa para comer um bolo no dia seguinte ao pequeno-almoço. E se também querem experimentar o risoto, recomendo sem dúvida este restaurante.

Instagram do restaurante Armonia em Perast: Instagram Armonia

Para o resto da noite só nos restava passear um pouco mais pelas ruas de Perast, dar umas festas a um gato que por ali andava e voltar a subida a escadaria até ao apartamento. Afinal o dia seguinte era para começar bem cedo.

Pequeno desastre

E começou. Ainda não eram 8 da manhã e já estávamos novamente a descer as escadas em direcção ao cais. Isto porque esta parte do itinerário era para ter sido feita no dia anterior, mas como quisemos visitar o mausoléu de Njegoš tivemos de mudar a visita a Perast e à ilha da Nossa Senhora das Rochas para hoje de manhã. E no final do dia tínhamos que estar em Žabljak, no parque nacional de Durmitor, onde tínhamos o próximo alojamento reservado.

No entanto, àquela hora não se via ninguém por ali e os barcos continuavam parados no cais. Andámos a passear um bocado pela estrada junto à água, agora à luz do dia, e a certa altura pensei que queria sentir a temperatura da água. Afinal não me podia ir embora sem tocar no mar Adriático. E assim foi, dirigi-me para uma zona onde havia dois degraus sem me aperceber do quão escorregadios estavam. Pois é que nem deu tempo para pensar, bastou pôr o pé no segundo degrau para deslizar imediatamente para dentro de água e ficar a experimentar bem a temperatura do mar Adriático da cintura para baixo. E não foi mais porque o meu marido teve a presença de espírito de me agarrar imediatamente e puxar-me para fora. É que eu nem conseguia sair de dentro de água sozinha. Já cá fora no início disse que não era preciso ir mudar de roupa como estava sol que bastava andar um bocado. Esta convicção nem 10 minutos durou e passado pouco tempo estávamos novamente a subir as escadas para o apartamento.

Depois de mudar de calças, meias, sapatos e até de roupa interior eis que descíamos novamente para o cais de Perast. E foi nesta descida que passámos pelo senhor que tomava calmamente o café da manhã no seu terraço. No meio disto tudo a única coisa boa é que ninguém andava pelo cais àquela hora ou teria visto um triste espectáculo.

Tarte de Perast para pequeno-almoço

Mas mesmo com o contratempo quando voltámos para baixo ainda não se viam barcos prontos para partir ou a fazer a travessia entre Perast e a ilha. Como também a igreja de São Nicolau que queríamos visitar estava fechada (e que por sinal esteve sempre fechada enquanto estivemos em Perast) fomos tomar o pequeno-almoço já que depois o mais certo era não termos tempo para o fazer. Para isso fomos até ao restaurante Šijavoga que já estava aberto e no qual tínhamos reparado no dia anterior, ou melhor reparámos no sinal à porta, do combo bolo Perast e expresso. Preferimos sentar-nos à esplanada que naquela altura ainda não estava arranjada para receber clientes, mas felizmente o empregado arranjou-nos uma mesa. Se foi do desagrado dele ter de vir arranjar a esplanada, não deixou transparecer (muito).

Pedimos o combo do bolo de Perast eu com um café expresso, o meu marido com chá, que acabou por ser o mesmo preço. O bolo de Perast afinal era uma tarte de amêndoa bastante simples, mas deliciosa. Afinal nunca se deve perder a oportunidade de experimentar as delícias locais. E foi ali a apanhar sol que começámos a apercebermo-nos de movimento no cais.

Instagram do restaurante Šijavoga: Instagram Sijavoga

Ilha da Nossa Senhora das Rochas

Para visitar a ilha teríamos de apanhar um táxi (barco). Quando estive à procura de como chegar à ilha da Nossa Senhora das Rochas encontrei várias opções disponíveis no GetYourGuide até para quem prefere partir de Kotor e fazer uma viagem mais longa, mas também li que era bastante fácil arranjar um barco no cais de Perast que fizesse a travessia na hora. E assim foi, passámos por um ou dois barcos que ainda não estavam prontos para partir até que fomos abordados por um rapaz que nos perguntou se queríamos ir até à ilha que o barco já estava pronto. O preço seria de 20 euros, 10 euros por pessoa. Eu timidamente ainda tentei baixar o preço para 15 euros, mas eu sou péssima a regatear preços e foram os 20 euros. Combinámos também a hora para nos virem buscar o que marcámos para as 10 horas por pensarmos ter tempo mais do que suficiente para a visita, afinal ainda eram 9 da manhã.

A viagem de barco foi bastante rápida durou cerca de 10 minutos e rapidamente estávamos atracados na famosa ilha da Nossa Senhora das Rochas. E afinal erámos as primeiras pessoas a chegar a esta ilha naquele dia. Não havia outros turistas, a igreja ainda estava fechada e por 15 minutos tivemos a ilha só para nós. A igreja e o museu supostamente abriam às 9, mas como o rapaz que nos trouxe de barco nos disse durante a época baixa este horário é bastante mais flexível e a verdade é que acabou por abrir às 09:45 quando já outro barco bastante maior tinha chegado cheio de pessoas para visitar a ilha. Mas aqueles 15 minutos só para nós foram um completo sossego e pudemos tirar as fotografias que quisemos incluindo ao pequeno ilhéu que fica em frente desta ilha, o ilhéu de São Jorge (Sveti Đorđe) que se encontra fechado ao público e onde o mais notável é o edifício do mosteiro beneditino de São Jorge e a torre da igreja.

Quando a porta da igreja se abriu dirigimo-nos para lá e descobrimos que a entrada era paga, o que foi uma surpresa pois tinham-nos dito que só o museu era pago. Pelos vistos tínhamos sido mal informados pois mesmo se quiséssemos visitar a igreja, mas não o museu que fica no mesmo edifício teríamos de pagar a entrada que custava 5 euros. Já dentro da igreja reparámos numas placas de prata que cobriam as paredes e o meu marido quis que perguntasse à empregada o seu significado. Normalmente vamos à internet procurar este tipo de informações, mas como não tínhamos acesso a ela acabei por perguntar à empregada que não só nos explicou o significado destas placas como a história da igreja e nos levou pelo museu dando várias explicações e detalhes dos artefactos em exposição. Acabámos por ter direito a uma tour guiada completamente inesperada e gratuita. A história da igreja e da ilha são fascinantes e eu vou deixar aqui as partes de que mais me lembro das explicações dadas durante a visita.

História da ilha e da igreja

A ilha foi criada principalmente por pescadores depois da descoberta de um quadro da virgem Maria com Jesus ao colo numa pequena rocha neste lugar aproximadamente em 1450. Este é o quadro que agora se encontra no mostruário principal da igreja e para a qual foi construída em 1650 uma protecção em prata feita com os donativos dados pela população de Perast. Actualmente o quadro não está coberto e esta capa de protecção está exposta numa das paredes da igreja. Agora as placas que tínhamos visto à volta da igreja e que foram o motivo do início da conversa foram o pagamento de promessas feitas à Virgem Maria, uns a pedir um filho, outros a pedir melhorias de uma doença, muitas destas placas com o desenho de navios que os marinheiros trouxeram depois de regressarem a casa sãos e salvos das suas viagens.

Quadro descoberto pelos pescadores em 1450 (à esquerda) e a protecção para o quadro de 1650 (à direita)

No museu há várias peças em exposição a maioria doações de capitães de navios. A peça central deste museu é um quadro feito pela mulher de um capitão que esperou 25 anos para que este voltasse a casa. Para completar o quadro usou o seu próprio cabelo e pode-se ver o seu envelhecimento à medida que os cabelos passam de castanho a branco. Não se sabe se o capitão alguma vez voltou, mas o mais provável é nunca ter regressado a casa.

Quadro da mulher do capitão que o esperou por 25 anos (à esquerda) e frescos no tecto da igreja (à direita)

No final da tour já mesmo à saída foi nos feito notar a estrutura da ilha que representa a proa de um barco. Afinal uma ilha feita pelos homens para o mar. O quadro que deu origem a esta ilha era muito provavelmente um sobrevivente de algum naufrágio, que foi interpretado como um milagre. A ilha foi construída pela acumulação de restos de navios e rochas que os pescadores de Perast foram trazendo até chegar à superfície onde se construiu a igreja.

Mas ainda mais impressionante do que a história da ilha foi a forma como ela nos foi contada. A paixão pela origem e pelo significado daquela igreja transparecia na voz da empregada, que nos mostrou o que é trabalhar em algo por que se tem verdadeiro carinho.

Igreja de São Nicolau

Durante a visita guiada confesso que me sentia um bocadinho stressada porque estava a ver a hora que combinámos com o barco a chegar e nós ali dentro a ouvir a senhora. Mas afinal não havia razões para estar assim, já que vieram buscar-nos às 10 e 20 altura em já estávamos cá fora a tirar as últimas fotografias. Provavelmente deram-nos mais tempo sabendo que a igreja tinha aberto mais tarde do que o esperado. Voltámos para Perast e ainda antes de regressarmos ao apartamento para ir buscar as nossas malas e fazer o check-out fomos verificar se podíamos ou não visitar a igreja de São Nicolau – não podíamos, continuava de portas fechadas.

No entanto deixo aqui uma breve história da igreja e dos 3 bustos que estão na praça em frente e que representam Tripo Kokolja, Marko Martinović e Matija Zmajević. Em baixo fica a tradução da informação disponível na praça em frente da igreja, ao lado dos bustos.

Igreja de São Nicola

‘A igreja de São Nicolau está localizada na praça central da cidade. Embora a estrutura actual date 1616, os registos históricos indicam que já existia uma igreja no mesmo local em 1564. Junto à igreja ergue-se a sua torre sineira de 55 metros de altura, construída em 1691. Foi projetada por Giuseppe Beati, um arquiteto da República de Veneza. O maior sino da torre, fundido em 1713, foi uma oferta dos arcebispos Andrija e Vicko Zmajević. O relógio, trazido de Veneza, foi instalado em 1730.‘

Tripo Kokolja (1661-1713)

‘Tripo Kokolja foi um dos maiores pintores barrocos do Adriático Oriental, tendo estudado em Veneza sob a orientação do seu conterrâneo de Perast e arcebispo, Andrija Zmajević. Quando Kokolja regressou à sua cidade natal, pintou o interior da Igreja de São Nicolau e a capela da Nossa Senhora do Rosário, bem como inúmeras igrejas por toda a Baía de Kotor. A sua obra mais importante é a pintura que se encontra no interior da Igreja da Nossa Senhora das Rochas que fica na ilha com o mesmo nome. Os dez anos de trabalho que Kokolja investiu nesta igreja, um santuário para os marinheiros da Baía de Kotor, resultaram num dos mais belos conjuntos de pinturas mariológicas da região.’

Marko Martinović (1663-1716)

‘Marko Martinović foi capitão e comerciante marítimo. Marko ensinou as suas habilidades marítimas a inúmeros marinheiros de Perast na sua casa na cidade, provando ele ser um educador habilidoso ao combinar com sucesso o seu conhecimento teórico com a prática. É recordado como o fundador da primeira escola marítima das Balcãs. No final do século XVII, a pedido do Czar russo Pedro, o Grande, o Senado Veneziano organizou formações para jovens nobres russos com o objetivo de estabelecer uma força naval báltica. Martinović foi um dos professores que coordenou parte desta formação em Perast.’

Matija Zmajević (1680 – 1735)

‘Após uma carreira marítima de sucesso como comandante e construtor naval, Matija Zmajević deixou Perast e ingressou na Marinha Russa no Mar Báltico. Matija distinguiu-se em inúmeras batalhas, sendo a Batalha de Ganguit em 1714 a mais importante da sua carreira quando a Suécia e a Rússia lutaram pelo domínio do Mar Báltico. Matija Zmajević subiu na carreira até ao posto de almirante que lhe foi atribuído durante o reinado da Imperatriz Catarina, a Grande. Foi condecorado com a Ordem de Santo Alexandre Nevsky pelas suas muitas contribuições no desenvolvimento da Marinha Russa. Passou os últimos anos da sua vida no Mar Cáspio, a trabalhar na criação da frota do Mar Negro.’

Ponto panorâmico Boka Kotorska

Ainda antes de deixarmos a costa de Kotor parámos num dos mais bonitos pontos panorâmicos, Boka Kotorska. Daqui pudemos ver pela última vez a ilha onde tínhamos estado naquela manhã, a Nossa Senhora das Rochas e ao lado a de São Jorge.

De acordo com o meu marido quando parámos neste miradouro havia um homem mais à frente ao pé do seu carro a fazer as suas necessidades fisiológicas e que era nessa direcção que eu estava a ir. É o que acontece quando nos deixamos absorver pela paisagem e não nos apercebemos do que se passa à nossa volta. Felizmente não dei por nada senão ainda teria mais um episódio a adicionar à lista de eventos caricatos em Montenegro. Eu vejo isto como sinal de que a paisagem era mesmo bonita. Afinal eu estava a ir naquela direcção apenas pela paisagem da baía de Kotor para um último adeus.

No próximo post

Para o próximo post vamos começar a falar da parte da viagem em Montenegro longe da costa. Começaremos por um local muito importante para a religião ortodoxa, o mosteiro de Ostrog, que fazendo uma comparação com a religião católica tem um significado semelhante a Fátima. Depois desta visita vamos finalmente falar dos dias passados no parque nacional de Durmitor no norte do país, um local que adorámos ficar a conhecer.

Em Montenegro: mausoléu de Njegoš em Lovćen e o pôr do sol em Budva

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Do que já falámos sobre Montenegro

Estivemos uma semana a viajar em Montenegro, passando por várias zonas do país. Até então falámos dos preparativos e as peculiaridades de viajar em Montenegro, da nossa chegada a Podgorica, as várias paragens em redor do Lago Skadar e da visita às ruínas da cidade velha de Stari Bar. Mais recentemente temos estado a falar da costa de Montenegro, começando por Bar, passando por Sveti Stefan e por último em Kotor. Neste post, vamos falar do que fizemos depois de deixar Kotor, uma tarde que foi adicionada ao nosso itinerário como resultado do mau tempo do dia anterior. Foi por isso que voltámos ao mausoléu de Njegoš e acabámos a ver o pôr do sol em Budva.

Parque nacional de Lovćen

Deixando Kotor para trás, fomos tentar novamente a nossa sorte com o mausoléu de Njegoš tendo que para isso entrar novamente no parque nacional de Lovćen. Para chegarmos aqui desde Kotor tínhamos duas opções, ou subimos pela serpentina de Kotor onde tínhamos uma maior probabilidade de encontrar ou estar envolvidos num acidente como o do dia anterior ou então poderíamos ir pela costa até Budva e depois passar por Cetinje e aí entrar para o parque nacional. A diferença era não só no tipo de estrada, sendo sem dúvida o melhor caminho o da costa, mas também a distância. Enquanto indo pela serpentina de Kotor a distância era de 35Km com uma duração estimada de 1 hora, passando por Budva a distância subia drasticamente para 75Km com uma duração de 2 horas. Eu sei que pela lógica ir pela serpentina de Kotor era a melhor opção, mas depois de termos passado pela serpentina e estado 1 hora à espera que resolvessem o acidente no dia anterior, decidimos ir por Budva.

Desde o momento que passámos por Budva até entrarmos no parque nacional de Lovćen, o céu azul tornou-se cinzento e quando chegámos ao mausoléu o nevoeiro tinha chegado. Ao contrário do dia anterior, à entrada do parque nacional estava lá o guarda que nos cobrou os bilhetes de entrada, 3 euros a cada um que teve de ser pago a dinheiro. O mausoléu felizmente estava aberto, mas como estava nevoeiro a vista panorâmica era inacessível e por isso naquele dia a entrada era gratuita, o que nos fez poupar 16 euros (bilhete de entrada custa 8 euros por pessoa). Pelo menos não esteve tudo perdido.

Mausoléu de Njegoš

Deixámos o carro no mesmo sítio do dia anterior e fomos em direcção à entrada do mausoléu um pouco a medo, a perguntar-nos se teríamos gasto 2 horas de caminho para encontrar o mausoléu fechado. Mas hoje não havia nenhuma corrente a impedir a entrada. De nevoeiro cerrado à nossa volta começámos a subir a escadaria de 461 degraus. Ainda antes passámos pela entrada de um restaurante e de uma loja de recordações que penso ser onde se vendem os bilhetes para visitar o mausoléu.

O mausoléu fica a uns impressionantes 1660 metros acima do nível do mar sendo este o mausoléu mais alto de todo o mundo. O mausoléu em si tem dois andares, no primeiro encontra-se à entrada duas estátuas enormes de mulheres que alguns historiadores pensam ser a mãe e a irmã de Petar II Petrović-Njegoš. No interior encontra-se a estátua de Petar II, poeta e líder político de Montenegro e no piso inferior o túmulo onde os seus restos mortais repousam. Do mausoléu tem-se acesso a uma estrutura circular de pedra que em dias de bom tempo oferecem uma paisagem panorâmica de 360º podendo-se não só avistar a região envolvente, o lago Skadar e até as montanhas do parque nacional de Prokletije mas também a Albânia, as montanhas da Sérvia e a costa de Itália.

Ponto panorâmico de 360º no mausoléu de Njegoš

A meu ver o nevoeiro deu ao mausoléu uma dimensão de grande austeridade, criando uma atmosfera ainda mais impressionante principalmente à entrada onde se encontram as grandes estátuas como guardas do túmulo.

Quem era Petar II Petrović-Njegoš?

A vida de Petar II Petrović-Njegoš é fascinante e vale certamente a pena conhecer um pouco sobre ela. Eu vou deixar aqui linhas muito breves como um simples apanhado de uma vida cheia.

Petar II Petrović-Njegoš foi o líder espiritual e político de Montenegro (um título designado por Vladika) entre 1830 e 1851 depois da morte de seu tio, Petar I. Apesar de Petar II ter ocupado o lugar de Vladika a verdade era que tal parecia improvável no início da sua vida tendo Petar II dois irmãos mais velhos que eram os herdeiros deste título. No entanto, o irmão mais velho morreu bastante cedo e o irmão ‘do meio’ quis ficar na Rússia quando este foi mandado para o país na intenção de receber a devida educação. Petar II, nome de nascença Radivoje, foi então enviado para o mosteiro de Cetinje para receber a educação apropriada como sucessor de Petar I. Quando o seu tio morreu este não tinha oficialmente nomeado o seu sucessor e muitos da região não concordavam que Radivoje fosse o herdeiro certo para o posto. No entanto Radivoje acabou por ser eleito pelas tribos da região e assim nasceu Petar II.

Petar II no contexto político

O reinado de Petar II Petrović-Njegoš ocupou um período da história que contou com distúrbios constantes, como a guerra entre as tribos da região e os turcos, a guerra com a Áustria e com a intervenção constante da Rússia que fez pressão para a criação do Senado Governante cujos membros eram escolhidos pelo governo russo. O objectivo do Senado Governante era o de limitar o poder de Vladika e influenciar nas decisões a favor da Rússia. É também preciso contextualizar Montenegro de 1830, uma sociedade primitiva formada por um aglomerado de tribos rivais.

Uma das medidas impostas por Petar II durante o seu reinado foram as taxas, tipo impostos, que claro não foram bem recebidas pelas tribos, muitas das quais recusaram em pagar-lhe. No entanto, a sua implementação foi para tentar diminuir a dependência financeira da Rússia e potenciar o crescimento de Montenegro.

Petar II como poeta

Apesar do seu lugar na política, Petar II ficou mais conhecido pelas suas obras literárias como poeta, sendo ele para a Sérvia como Skakespeare para Inglaterra. A sua maior obra, Gorski Vijenac (‘a coroa da montanha’ em português) foi alvo de uma popularidade incomparável a qualquer outra obra de um escritor desta parte do mundo. Gorski Vijenac foi traduzido em várias línguas, incluindo em inglês, o que foi feito em 1930.

Quem introduziu Petar II à poesia e à arte de escrever foi Sima Milutinović que veio para Montenegro em 1827 como secretário de Petar I. Os horizontes literários de Petar II foram mais tarde alargados durante as suas viagens à Rússia e à Áustria onde teve contacto com vários escritores, poetas e outros artistas.

Breve história sobre o mausoléu de Njegoš

O mausoléu de Njegoš foi construído em 1971 onde antes existia uma igreja ortodoxa. Essa igreja tinha sido construída em 1845 a mando de Petar II dedicada a seu tio, Petar I. Era nesta igreja que Petar II desejava que os seus restos mortais fossem depositados.

Quando Petar II morreu em 1851 o seu corpo foi levado para o mosteiro de Cetinje. Mais tarde em 1855 foi movido para esta igreja no topo do parque nacional de Lovćen onde permaneceu até 1916. Durante a Primeira Guerra Mundial os seus restos mortais retornaram ao mosteiro de Cetinje como estratégia política por parte da frente Áustria-húngara. Mais tarde, já na Segunda Guerra Mundial, a igreja ortodoxa foi severamente danificada. Em seu lugar, construiu-se o mausoléu de Njegoš em 1971 e finalmente os restos mortais de Petar II foram tresladados para esta localização em 1974, ano em que o mausoléu de Njegoš foi oficialmente inaugurado.

Ponto panorâmico na estação de teleférico de Kotor

Depois da visita ao mausoléu metemo-nos novamente no carro agora em direcção a Budva. Confesso que tenho alguma pena de não ter tido oportunidade de fazer um trilho ou outro no parque nacional de Lovćen, mas mesmo de carro a viagem foi bastante bonita. Pelo menos ainda houve oportunidade de tirar uma ou outra fotografia pelo caminho.

À saída deste parque nacional ainda parámos na estação de teleférico de Kotor, naquela altura infelizmente fechada, onde dizem ser um dos melhores pontos panorâmicos sobre Kotor. Contudo não tivemos muita sorte, mesmo com o nevoeiro dissipado as nuvens baixas não nos permitiram ver a cidade. Mas parece-me valer imenso a pena vir aqui especialmente quando o teleférico e o café Monte 1350 Bar estão abertos.

Sendo assim só nos restava ir para Budva e tentar ver o pôr do sol o que em novembro acontece às 4 e meia da tarde.

Budva

Budva estava no nosso itinerário com um ‘?’ sendo um daqueles lugares que iríamos se tivéssemos tempo. Pelo que lemos e depois confirmámos quando aqui estivemos, Budva tornou-se numa cidade de resorts mais virada para o turismo perdendo um pouco a sua alma local. Contudo, gostámos de passear pela cidade velha, como se estivéssemos entrado num mundo à parte. Pela sua atracção ao turismo estacionar em Budva pode ser bastante complicado e/ou caro por isso nem tentámos ir com o carro para o centro da cidade. Felizmente conseguimos parque de estacionamento gratuito ao pé do restaurante Vista Vidikovac. Há aqui um parque de estacionamento que é reservado apenas para os clientes do restaurante, mas pode-se estacionar livremente numa pequena faixa de terra. Não há é muito espaço, talvez dê para 8 carros no máximo e bem apertadinhos. Para alguns este parque de estacionamento não lhes vai agradar porque para chegar ao centro da cidade velha é preciso andar, primeiro a descer e depois no regresso a subir. Mas nós não nos importámos, já que o que nos interessava era arranjar lugar de uma maneira relativamente fácil. Não posso dizer que fiquei a conhecer bem Budva já que só passámos aqui duas horas, mas o que sei é que o pôr-do-sol que vimos foi lindíssimo.

De acordo com fontes históricas, a cidade medieval de Budva é uma das cidades mais antigas do Adriático contando com mais de 2500 anos, tendo sofrido vários danos durante os terramotos de 1667 e 1979. Dentro da cidade velha encontra-se a murada citadela cujos relatos colocam a sua existência desde o século V a.C.

Quanto à nossa visita passeámos pelas ruas bonitas, estreitas e empedradas da cidade velha até chegarmos perto da costa. Não fomos dentro da citadela já que era preciso pagar entrada e ficámos na praça rodeados pela igreja de São Sabba, o Santificado e pela igreja da Virgem Maria. Daqui também se podia avistar a igreja da Santíssima Trindade. Àquela hora o mar a bater nas rochas, o céu a pintar-se de rosa e a música tocada por uma guitarra tornaram aquele pôr-do-sol bastante especial.

Pôr do sol em Budva

Depois de estarmos aqui um bom bocado a vermos a paisagem começava a chegar a fome. Ainda voltámos às ruas de Budva mas ou não encontrámos nada que nos agradasse para petiscar ou os locais que queríamos estavam fechados. Já quase de noite subimos por escadas e rampas entre as casas de Budva, em vez de seguirmos pela estrada principal de regresso ao carro o que ofereceu uma experiência um pouco mais real da vida diária nesta cidade. Acabámos por ‘matar o bichinho’ já em Kotor com uma ida ao supermercado iDEA, em busca de bureks que tínhamos já experimentado no dia anterior e adorado.

No próximo post

A próxima cidade da qual vamos falar é de Perast. Ficámos aqui tanto para ‘fazer caminho’ já em direcção ao parque nacional de Durmitor como para visitarmos a ilha mais famosa da região, a ilha da Nossa Senhora das Rochas. Falaremos do nosso alojamento, do jantar, de mais uma sobremesa tradicional e da visita à ilha onde acabámos por ter uma tour guiada completamente gratuita. Afinal o entusiasmo de quem ama o seu trabalho fez esta visita bastante mais memorável. Todos os detalhes para a próxima.

Kotor (parte 2): fortaleza, catedral e um doce final

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No post anterior

Visitar Kotor em Montenegro é uma experiência que não se deve perder. A baía e a cidade medieval de Kotor, parte da UNESCO, devem pertencer a qualquer itinerário nem que seja pelo seu valor natural, cultural e histórico. A cidade medieval é uma das cidades do tipo mais bem conservadas do mediterrâneo e é fácil ficar-se rapidamente apaixonado por Kotor; pelas suas ruas estreitas, bonitas igrejas e deliciosa comida. Foi sobre isto que nos debruçámos no último post. Hoje vamos falar da manhã do dia seguinte ainda em Kotor que começou com a subida à fortaleza e que acabou com o passeio completo pelas muralhas à volta da cidade. Ambos os percursos nos deram diferentes perspectivas de Kotor. E sim, esta foi uma das nossas cidades preferidas da viagem, tal como era esperado pela sua fama, sendo esta a cidade mais conhecida em Montenegro.

Fortaleza de Kotor (forte de San Giovanni)

Subir até ao topo do forte de San Giovanni é uma das actividades mais populares em Kotor. Aliás é impossível não sentir o apelo ao olhar pela colina acima. O topo da fortaleza fica a 280 metros acima do mar e sobe desde Kotor por uma série de lanços de escadas com um total de 1350 degraus. A paisagem do topo é espectacular, tal como se espera, mas as bonitas paisagens de cidade e da baía vão aparecendo pelo caminho onde há vários pontos para parar.

Ruínas do castelo de San Giovanni no topo do forte de Kotor

Para começar (e acabar) este percurso há três opções, sendo apenas uma delas gratuita. O que surpreendentemente não foi a nossa opção devido a restrições de tempo já que queríamos voltar ao mausoléu de Njegos que não pudemos visitar no dia anterior devido ao mau tempo. Mas voltemos ao início. Saímos do apartamento Palata Bizanti às 7 horas da manhã com um céu azul e sem nuvens para uma cidade practicamente deserta àquela hora matinal. Para começar a subida pela fortaleza seguimos a entrada II como indica no Google Maps ‘Entrance (II) to Fortress’ que tem uma cancela que àquela hora estava aberta. Isto porque a cancela e os pagamentos para o acesso à fortaleza começam às 8 da manhã. Nós pagámos os 15 euros de acesso à saída.

Entrada para a fortaleza de San Giovanni (à esquerda) e igreja da Nossa Senhora dos Remédios (à direita)

Começámos a subir com vagar, sempre parando depois de cada lanço de escadas tanto para ver a paisagem, como para tirar fotografias como para descansar. E acabou por não ser uma subida tão difícil como temíamos. A subida demorou cerca de 1 hora, e a descida levou practicamente o mesmo tempo porque queríamos mesmo aproveitar aquele passeio único. Durante a subida também parámos junto à igreja da Nossa Senhora dos Remédios que pelo menos quando passámos estava de portas fechadas. No topo encontrámos as ruínas do castelo de San Giovanni (São João em português) onde passámos algum tempo a explorar.

Agora aquilo que todos querem saber: como se faz este percurso sem pagar?

Há um caminho que começa nas traseiras do centro comercial Kamelija e que sobe pelo lado detrás da fortaleza sendo a paisagem mais virada para as montanhas do que para a cidade. A certo ponto vão encontrar uma escada que sobe para a fortaleza sendo a entrada feita por uma pequena abertura, uma espécie de janela. Depois para voltar para trás têm de fazer o mesmo caminho senão vão encontrar a cancela onde se faz o pagamento. Podem também fazer como nós, ou seja, começar a subida antes das 8 da manhã e depois voltar pelo trilho usando a tal escada. Enquanto pesquisava o que fazer em Kotor li em alguns locais que a escada tinha sido removida, mas eu vi a escada quando passei por aqui em novembro de 2025.

Caminho para a fortaleza de San Giovanni onde não se paga

Se voltasse a fazer o percurso seria certamente isso que faria, sairia cedo o suficiente para não pagar e depois voltaria pelo outro caminho não só para não ter de pagar mas também para ter um tipo de paisagem diferente.

Agora quanto ao trajecto que fizemos, quando vínhamos a descer houve outro episódio caricato para juntar a esta viagem. Mesmo quando estávamos a chegar ao fim da descida reparámos que havia outro caminho que ir dar ao pé da igreja de Santa Maria Collegiate e decidimos ir por esse caminho. No entanto, ao chegar à saída estava um homem que se dizia ser o guarda com uma conversa bastante estranha, que senão tínhamos bilhetes não podíamos passar por ali e que ele tinha lá estado desde as 7 da manhã. No final acabou por dizer que se não queríamos pagar teria de chamar a polícia, e continuou com esta conversa em tom de ameaça mesmo depois de termos dito que queríamos pagar. Bem no final voltámos para trás e seguimos pelo caminho por onde tínhamos começado o percurso. E imaginem que na cancela pagámos os 15 euros sem qualquer problema nem receber nenhuma ameaça. Parece-me que aquele homem era mais um maluquinho de Montenegro.

Fazendo então um achado da experiência, independentemente do caminho que se decida fazer, subir ao forte de San Giovanni é algo que recomendo para se ter a oportunidade de passar por aquela que foi a estrutura mais importante na estratégia defensiva da cidade e que mantém a sua forma original desde a altura que Kotor estava sob o domínio da República de Veneza.

Catedral de São Trifão

Quando chegámos de volta ao centro de Kotor a cidade estava completamente mudada ou melhor, apinhada. Era pessoas por todo o lado. Quando começámos a subida tínhamos reparado (difícil de não o fazer) num cruzeiro que entrava pela baía de Kotor e que mais tarde atracou no porto. Pois eram as pessoas que vinham nesse cruzeiro que agora enchiam as ruas da cidade.

Para não perder tempo fomos directamente para a catedral de São Trifão onde já várias excursões esperavam a sua vez para entrar. Nós pagámos o bilhete que nos custou 4 euros para visitar tanto a igreja como o museu.

Paisagem da pequena varanda do museu pertencente à catedral de São Trifão

O nome da catedral, São Trifão, deve-se às suas relíquias que estão guardadas aqui desde o século IX. Ou melhor guardadas aqui em Kotor, que esta não é a catedral original. A primeira igreja que ficava mesmo ao lado da actual foi construída no século IX e posteriormente destruída por um incêndio. Em seu lugar foi construída esta igreja de maiores dimensões em 1166. Apesar da catedral ainda estar ali de pé, a verdade é que já passou por vários terramotos como o do século XVI e o de 1979 que lhe causou diversos danos, tendo sido restaurada após cada evento.

No museu que fica na parte superior encontram-se várias peças de ouro e de prata, frescos e claro as relíquias de São Trifão. Há que ressalvar que o museu desta catedral é um dos mais antigos da Europa.

Os gatos de Kotor

Depois da visita à catedral fomos andando por Kotor enquanto nos decidíamos o que fazer a seguir, se ir explorar as muralhas ou ir tomar o pequeno-almoço. Neste nosso passeio passámos por um pequeno jardim, o ‘parque dos gatos’, onde vários gatos estavam a ser alimentados por uma senhora que pensamos ser uma local. Parámos por momentos e acabámos sem querer por ouvir a conversa entre esta senhora e uma turista. A turista naquele momento estava a agradecer à senhora por estar a alimentar os gatos. O mais surpreendente, ou talvez não seja assim tão surpreendente, talvez eu é que seja ingénua, respondeu que ao contrário do que se pensa nem todas as pessoas na cidade de Kotor tomam conta dos gatos, na medida que nem todas as pessoas alimentam e acarinham estes animais.

E são os gatos importantes na cidade de Kotor? E porque há assim tantos? Bem os gatos tornaram-se num símbolo não oficial da cidade, já que o símbolo oficial é o leão de Veneza (e o que é um gato senão um leão em tamanho mais pequenino?). E há muitos gatos, por toda a parte. Se gostam de gatos então vão gostar de Kotor. E todos eles são muito meiguinhos e de certa forma pareceram-nos bem tratados.

Inicialmente, os gatos foram trazidos pelos pescadores para combater os ratos que estavam a invadir Kotor. Na verdade, os pescadores tinham os gatos para apanhar os ratos e as cobras que andassem pelos seus barcos e quando atracavam eram depois trazidos para a cidade pela mesma razão. Com o aumento da população de gatos, estes tornaram-se um símbolo de boa sorte e fazem parte do folclore de Kotor como salvadores da cidade. Por exemplo diz-se que os gatos salvaram a cidade da peste negra. No entanto, o crescimento da população felina tornou-se incontrolável, mas felizmente neste momento há algumas organizações que tentam não só controlar o número de gatos abandonados através da infertilizarão como dar-lhes melhor qualidade de vida oferecendo cuidados de saúde.

Eu creio que em regra geral pela aparência dos gatos e pelo seu comportamento que estes são bem tratados não só pelos locais, mas também pelos turistas. Mas acredito que este esforço seja parte da caridade e carinho que os residentes de Kotor têm pelos gatos e que talvez nem todos façam o mesmo esforço daí o comentário da senhora que os alimentava. Também há em Kotor o museu do gato, o qual gostaria de ter visitado, mas infelizmente o museu fecha durante a época baixa. Quem estiver em Kotor entre 1 de maio e 31 de outubro não deixe de visitar este museu.

Página oficial do museu do gato em Kotor: https://www.catsmuseum.org/

Pastelaria Senso Kotor e bolo Krempita

Ainda subimos às muralhas no mesmo sítio do dia anterior, mas logo decidimos que estava na hora de irmos comer qualquer coisa. No dia anterior tínhamos passado por uma pastelaria que nos tinha chamado a atenção especialmente o placard à entrada sobre um bolo tradicional em Kotor de nome Krempita. Pois bem, foi mesmo aí que fomos parar, na pastelaria Senso Kotor.

A pastelaria em si é bastante pequena, mas conseguimos arranjar os únicos dois lugares disponíveis naquele estabelecimento. Para além de Krempitas há também croissants, potes de iogurte e muesli e os famosos burek. Havia também na montra outros folhados em forma de argola que penso ser de maçã. Para mim tinha de ser um latte e um bolo krempita. Confesso que quando vi os tais bolos pensei, ‘mas isto é um mil folhas’ e é o que parece, e certamente o sabor também é bastante parecido. Mas não me arrependo nada de vir experimentar o Krempita, o creme de baunilha não era muito doce e combinava perfeitamente com as três camadas de massa folhada, o que parece ser uma das diferenças deste bolo com outros do género.

Café e montra com os bolos Krempita (e não só) da pastelaria Senso Kotor

Em baixo podem encontrar a tradução da informação sobre o bolo Krempita que está à entrada da pastelaria Senso Kotor:

‘Kotor Krempita

Esta deliciosa massa folhada recheada com creme, conhecida localmente como Kotorska Krempita, é uma sobremesa tradicional muito apreciada na cidade velha de Kotor. Acredita-se que foi introduzida há séculos e tem sido preparada com carinho por gerações de famílias locais. O que torna a Kotorska Krempita única são as suas três camadas de massa leve e folhada recheadas com um creme de baunilha rico e sedoso – uma versão luxuosa em comparação com a clássica de duas camadas encontrada noutros locais. Ganhou fama em meados do século XX, quando era vendida na famosa padaria ‘Zdravljak’, na cidade velha de Kotor. Após o terramoto de 1979, continuou o seu doce legado perto da Praça de São Trifão, onde habilidosos padeiros transmitiram a receita original. Embora originalmente se chamasse Kotorska Pašta, a sobremesa ficou mais conhecida como Kotorska Krempita – um nome hoje reconhecido em toda a região.‘

Pode-se até pensar que o bolo Krempita não se distingue o suficiente dos outros mais conhecidos para vir até a esta pastelaria. O que é completamente errado. Para mim este pequeno-almoço não teve nada de mau e tudo de bom. Café e bolo, o quê mais se quer para se ser feliz?

Instagram da pastelaria Senso Kotor: https://www.instagram.com/sensokotor/

Muralhas da cidade

Antes de deixarmos Kotor fomos passear pelas muralhas da cidade agora entrando pelo lado oposto ao do dia anterior onde fica o bastião de Gurdić. O troço entre esta entrada e a torre de Kampana tem uma distância de cerca de 700 metros e passa por detrás de Kotor dando uma perspectiva da vida diária na cidade, talvez não tão glamorosa, mas mais real. Neste curto passeio vimos imensos gatos deitados ao sol ou também eles a fazerem este percurso dentro das muralhas, quem sabe se há procura ou à caça de um rato.

E foi aqui nestas muralhas que acabámos a nossa visita a Kotor. Uma cidade que certamente marcou a nossa viagem em Montenegro.

No próximo post

No próximo post irei falar da segunda parte deste dia depois de sairmos de Kotor, na esperança de termos uma melhor experiência no parque nacional de Lovćen voltando para isso ao mausoléu de Njegoš e acabando o dia com um maravilhoso pôr do sol na cidade velha de Budva.

Kotor (parte 1): acomodação, igrejas e pasta

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No último post

No último post falámos da nossa viagem pela costa, da cidade de Cetinje e da nossa tentativa de visitar o mausoléu de Njegos. No final falámos da nossa chegada a Kotor, de onde estacionar na cidade e onde arranjar algo rápido para comer. A nossa estadia em Kotor vai ser dividida em duas partes, a primeira a que se encontra neste post, sobre o apartamento onde ficámos na cidade velha, das igrejas que visitámos e do restaurante onde fomos jantar o que por sinal foi uma escolha óptima. Na segunda parte sobre Kotor, falaremos do dia seguinte, com a subida ao forte, a catedral de Trifão e o passeio pelas muralhas da cidade.

Kotor

Kotor e a sua baía são certamente as zonas mais conhecidas de Montenegro, e claro está para quem visita este país Kotor é de passagem obrigatória. Na verdade, para muitos Kotor é a única parte que ficarão a conhecer de Montenegro, especialmente se viajarem de cruzeiro. Porque em Kotor param diariamente cruzeiros turísticos no porto da cidade, e são essas pessoas que enchem as ruas durante o dia. E tendo eu mesmo passado um dia aqui reconheço que a fama de Kotor é-lhe merecida, sendo uma das mais bem conservadas cidades medievais do mediterrâneo.

A cidade velha de Kotor faz parte do Património Mundial da UNESCO desde 1979, mas não só a cidade faz parte da UNESCO, toda a região de Kotor e a sua baía fazem parte do portfólio devido ao seu valor incontestável tanto natural, cultural como histórico.

Passado de Kotor

Kotor tem um passado bastante conturbado, como quase todas as cidades europeias, para dizer verdade, tendo sido palco de invasões, guerras e conquistas. Kotor esteve sob o domínio de vários povos e países como os romanos, sendo estes considerados os fundadores da cidade, seguidos pelos bizantinos, altura em que Kotor chamava-se Dekaderon. Mais tarde chegou a República de Veneza, o qual domínio foi voluntário da parte dos montenegrinos como estratégia defensiva contra os turcos, depois veio o império austríaco, o francês e mais recentemente a Iugoslávia seguida da União entre a Sérvia e Montenegro até à sua independência em 2006. Com tão diversificada afluência de povos é natural que certos costumes, gastronomias e culturas se tenham infiltrado e estabelecido na de Montenegro. O que torna a experiência em Kotor ainda mais única.

As duas versões da cidade

Chegámos a Kotor a meio da tarde e depois do check-in e mudanças de estacionamento a nossa visita à cidade começou já de noite cerrada. As primeiras impressões foi de uma cidade sossegada, talvez porque tivesse sido um dia de chuva. E quanto mais pela noite adentro entrávamos, mais deserta a cidade ficava. Depois do jantar, ainda demos uma volta pela praça principal e apenas encontrámos um punhado de pessoas. E foi esta a versão da cidade, mais intimista, até misteriosa que nos recebeu.

A versão mais intimista da cidade de Kotor

Tudo mudou no dia seguinte, a partir do meio da manhã. Logo de manhã quando começámos a subir a fortaleza de San Giovanni vimos um grande cruzeiro a entrar pela baía de Kotor e mais tarde a atracar no porto. Quando regressámos a cidade estava apinhada de gente, com várias excursões a passear pelas ruas e praças da cidade. Kotor tinha-se transformado completamente. Os restaurantes e cafés encheram-se, havia filas para entrar nas igrejas, uma cidade que parecia ter acordado de repente numa espécie de festa.

Pessoalmente prefiro a primeira versão, mais sossegada e sem caos. Mas reconheço que a cidade de Kotor precisa do financiamento económico que provém do turismo para manter o seu estado de preservação. Aconselho a se puderem passar uma noite em Kotor para ficarem a conhecer ambas as versões desta cidade.

Apartamento Palata Bizanti

Para passar a noite em Kotor quisemos ficar o mais próximo possível do centro da cidade medieval. Escolhemos o apartamento Palata Bizanti que ficava numa rua apertada bastante perto da catedral de São Trifão. Para entrar usámos os códigos que nos tinham sido enviados durante o dia, um para o portão que nos levava para dentro um pátio bastante pitoresco e outro para a porta do apartamento que era acedido através de umas escadas. Para quem tem problemas de mobilidade as escadas podem ser um problema, mas se não forem aconselho imenso a considerar este local como acomodação.

O apartamento Palata Bizanti foi sem dúvida um dos locais mais marcantes da viagem, talvez o segundo melhor, ficando o de Zabljak (parque nacional de Durmitor) à frente pois fiquei enamorada pela lareira. Quanto a este apartamento o que o mais o caracteriza é o espaço – era enorme! O quarto era grande, a sala então nem se fala. Certamente uma das partes mais impressionantes do apartamento. A decoração e a limpeza não davam qualquer hipótese à crítica. E a localização não podia ser melhor, porque mesmo estando no coração da cidade, a separação da rua pelo pátio dava uma certa privacidade que foi bem-vinda. A estadia neste apartamento ficou-nos a 72 euros (sem contar com a taxa de turismo – 2 euros por pessoa) que pagámos no dia deixando o dinheiro à entrada do apartamento como nos foi pedido.

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Igrejas em Kotor

Depois da parte prática resolvida, isto é, de pormos as malas no apartamento e arrumarmos as nossas coisas estava na hora de sair e tentar aproveitar as últimas horas desta tarde. Decidimos para isso visitar as igrejas incluídas no nosso itinerário.

Igreja ortodoxa de São Pedro de Cetinje

A primeira igreja foi a igreja ortodoxa de Montenegro dedicada a São Pedro de Cetinje, a qual pode passar facilmente despercebida sendo a entrada feita por umas escadas estreitinhas. A igreja em si também é bastante modesta em termos de tamanho, apenas uma sala simples com um bonito altar.

Igrejas de São Lucas e São Nicolau

Em seguida fomos visitar a igreja de São Nicolau e depois a de São Lucas. As igrejas ficam em frente uma da outra apenas separadas por uma pequena praça. A igreja de São Nicolau talvez seja a mais notável devido às torres laterais à entrada da igreja. Deixo aqui a ressalva que a entrada para estas duas igrejas tal como para a igreja mencionada acima, é completamente gratuita. Primeiro fomos à igreja de São Nicolau, considerada como a igreja ortodoxa mais importante de Kotor construída no século XX sob as ruínas da igreja que ali existia antes e que foi destruída num incêndio no século XIX.

Apesar da igreja de São Nicolau ser a mais imponente foi em frente da igreja de São Lucas que encontrámos um pequeno aglomerado de pessoas todas com a mesma intenção, a de entrar dentro da igreja. Esta igreja está associada a uma espécie de guerra de poderes entre a religião católica e a ortodoxa. A igreja de São Lucas foi originalmente contruída para os católicos da cidade no século XVII. No entanto, durante e após a guerra com os turcos houve uma rápida e significativa subida no número de pessoas de crença ortodoxa a viver em Kotor, especialmente entre 1657 e 1812. Devido à pressão religiosa esta igreja tornou-se num templo ortodoxo, que até aos meados do século XIX partilhava dois altares, um católico e outro ortodoxo.

Muralhas da cidade

Ainda tentámos visitar a catedral de São Trifão, mas tivemos de deixá-la para o dia seguinte. Àquela hora, isto 6 e meia da tarde, a igreja já não se encontrava aberta ao público, apenas para os devotos que quisessem rezar. Acabámos por dar mais uma volta pelas ruas estreitas de Kotor antes de subirmos às muralhas da cidade pela entrada que fica perto do teatro de Napoleão. Apesar das muralhas darem a volta à cidade fizemos apenas o troço que segue junto ao rio. Estas muralhas fazem parte da fortaleza de San Giovanni que sobem pela colina acima. Subida essa que tínhamos agendada para o dia seguinte de manhã bem cedo.

Depois do breve passeio e já sem mais locais que pudéssemos visitar naquele dia voltámos para o apartamento para nos arranjarmos para jantar.

Restaurante La Catedral Pasta Bar

Para jantar havia várias opções, mas queríamos principalmente um restaurante que ficasse perto do apartamento e que não fosse muito caro (que os 30 euros da multa pagos no parque de estacionamento dos quais falei no último post ainda estavam bem frescos na nossa memória). Acabámos por escolher La Catedral Pasta Bar. Este é um daqueles restaurantes que está espalhado por todas as redes sociais, e apesar de normalmente evitar ir a esses lugares desta vez fomos ver se a fama tinha razão de ser.

Chegámos ao restaurante, que na verdade é bastante pequeno apenas com mesas na parte exterior (penso que 8 mesas), numa zona coberta com aquecedores de pé alto e cobertores disponíveis para os mais friorentos. Eu que sou uma delas estive bastante confortável durante toda a refeição. Tal como o nome indica este restaurante especializa-se em pratos de massa, mas também oferece outras opções como saladas ou entradas como bruschetta. Nós escolhemos pratos de massa, ‘Sicilijana’ e ‘Pollo’ e posso dizer que foram os melhores pratos de massa que comi na vida. As porções eram enormes, muito saborosas e acabámos por dividir os dois pratos, o que permitiu ter uma experiência diferente de sabores. Os preços de cada prato variavam entre os 13 e os 15 euros os quais foram bastante razoáveis. Para além da comida, o serviço também foi rápido e atencioso. Sem dúvida, um dos locais ao qual voltaria em Kotor. Veredicto: a fama que tem nas redes sociais é merecida.

Instagram da La Catedral Pasta Bar: https://www.instagram.com/lacatedralkotor/

E até se pode dizer que a cozinha italiana faça de certa maneira parte da gastronomia de Montenegro devido aos laços históricos que une ambos os países.

Ruas típicas da cidade medieval de Kotor

Depois do jantar, completamente a abarrotar, fomos dar mais uma volta pela cidade. No entanto, não demorámos muito a voltar ao apartamento já que no dia seguinte teríamos de nos levantar bastante cedo para subir a fortaleza de Kotor.

Próximo post

A segunda parte da nossa experiência em Kotor ficará para o próximo post que contará com a subida à fortaleza, um passeio mais completo pelas muralhas da cidade, a catedral de São Trifão finalizando a visita com um bolo tradicional.

Ajudem se puderem:

Tal como nas últimas semanas deixo aqui um apelo a doações para a SPCA International: https://www.facebook.com/share/p/1Frw9BVcL6/

Podem ajudar de outra forma como doarem dinheiro ou productos directamente a uma das organizações de Montenegro que fazem um esforço imenso para ajudar os muitos animais abandonados que vivem em condições precárias como a Stray Aid Montenegro.

Itinerário em Montenegro: Sveti Stefan, Cetinje e a chegada a Kotor

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Último post

No último post focámo-nos na nossa experiência em Bar incluindo os pratos tradicionais que experimentámos. Isto depois da nossa aventura em Stari Bar e no lago Skadar. O post que se segue, o do segundo dia a explorar Montenegro, foi não UM mas O dia mais triste da viagem. Talvez não o mais triste, mas sim o mais murcho ou melancólico e tudo se deveu ao tempo já que esteve practicamente sempre a chover até ao final do dia. Mas como passámos por vários locais importantes em Montenegro mesmo com a chuva não poderíamos deixar de mencioná-los.

Sveti Stefan

Saímos de Bar ainda com o céu cinzento sem chuva, mas isso rapidamente mudou e o tempo foi piorando à medida que avançávamos pela costa de tal forma que quando chegámos à primeira paragem, Sveti Stefan, acabámos por passar muito pouco tempo aqui. Sveti Stefan é uma ilha onde se estabeleceu um resort de luxo, apenas permitida entrada aos hóspedes. A nossa ideia era então passear pela praia que fica de frente e assim ter acesso a várias paisagens desta ilha que é uma das mais fotografadas do mundo. No entanto, a chover a potes, apenas parámos o carro na berma da estrada para tirar uma fotografia rápida.

Apesar de ter passado aqui apenas breves momentos, vou deixar um pouco da história fascinante da origem desta ilha e da sua comunidade. E vou começar pela lenda associada a Sveti Stefan. Para dizer a verdade a sua verdadeira história começa no século XV, pois até então a ilha era habitada por pescadores e as suas famílias. Segundo a lenda, a ilha de Sveti Stefan foi o local onde se estabeleceu as 12 tribos Paštrovići que ajudaram os residentes de Kotor a lutar contra o cerco feito pelos turcos a esta cidade. Durante esta expedição, os guerreiros Paštrovići descobriram navios turcos que não estavam devidamente protegidos e saquearam todas as riquezas que aqui estavam guardadas. Foi decidido que com este tesouro cada uma das 12 tribos contruiria a sua casa na ilha de Sveti Stefan e tornaria esta cidade fortificada para sua própria protecção. E assim nascia uma comunidade autónoma e privada.

A parte do tesouro não pode ser confirmada e daí tratar-se de uma lenda, mas é verdade que houve uma comunidade formada pelas tribos Paštrovići em Sveti Stefan. No século XV esta ilha pertencia à República de Veneza e por isso era uma zona autómata, uma espécie de ilha protegida dos ataques turcos pelos Venezianos sendo em troca um local importante de comércio e outras actividades marítimas para a República. Tornou-se numa comunidade privada e isolada que com o passar dos tempos sofreu uma descida agravada no número de residentes devido à saída destes para outras cidades e países à procura de mais e melhores oportunidades de trabalho. Especialmente porque a protecção oferecida foi dissolvida com a caída da República de Veneza em 1797.

Mais tarde, em 1940, quando a ilha estava practicamente deserta, decidiu-se construir aqui um resort o qual já ganhou vários prémios e contou com a presença de várias figuras internacionais da realeza e das artes. Este resort ganhou o prémio de La Pomme d’Or (a maçã dourada) condecorada pela Federação Mundial de Jornalistas e Escritores de Turismo (FIJET) em 1972. Este prémio é como uma espécie de Óscar para turismo e Sveti Stefan recebeu-o como sendo o resort mais exclusivo do mundo.

Mosteiro Praskvica

O mosteiro Praskvica fica a norte de Stevi Stefan e daqui pode-se ver a ilha e as muitas casas que nela se encontram. Quanto a este mosteiro crê-se que foi construído em 1050, mas apenas há evidência real da sua existência a partir de 1307 quando o rei sérvio Milutin visitou Kotor. O nome do mosteiro, Praskvica, tem origem numa das características particulares da água de uma das nascentes dali perto, pois diz-se que a água tem um cheiro curioso a pêssegos (praskva em montenegrino). No recinto do mosteiro encontra-se a igreja principal, edifício esse que foi construído no século XIX sobre as ruínas da igreja original do século XV e que protege no seu interior os frescos da antiga igreja. Para além da igreja também existe um edifício que era antigamente uma escola de monges, outro com alojamentos e mais acima na colina um cemitério e um edifício dedicado à Santíssima Trindade construído no século XVII.

A visita ao mosteiro é gratuita tal como o estacionamento. Quando parámos aqui não A visita ao mosteiro é gratuita tal como o parque de estacionamento. Quando parámos aqui não tínhamos a certeza se o mosteiro estava aberto ao público, mas fomos tentar a nossa sorte. As primeiras pessoas que vimos foi perto da igreja onde três homens conversam entre si, sendo um claramente o padre pelas roupas que vestia. Depois de um breve cumprimento foi-nos confirmado que podíamos visitar a propriedade. No entanto, a cena que tínhamos acabado de presenciar, os dois homens em pé e o padre sentado completamente refastelado (como se diz na gíria ‘à patrão’) fez lembrar muitas cenas de filmes onde a religião tem o papel principal em vários negócios criminosos. E nem digo nada, porque o que vimos da religião em Montenegro tem muito que se diga, principalmente depois de visitarmos alguns dias mais tarde o Mosteiro de Ostrog.

Mosteiro Praskvica (paisagem do cemitério)

Quanto à nós visitámos a igreja e depois subimos para a zona do cemitério, onde de facto Quanto a nós visitámos a igreja e depois subimos para a zona do cemitério, onde se consegue avistar a ilha Sveti Stefan. Já quanto à nascente com cheiro a pêssegos, não vimos nenhuma. Felizmente enquanto visitámos o mosteiro, a chuva tinha feito uma pausa permitindo que fizéssemos a visita com calma.

Cetinje

A próxima paragem já era em direcção à parte interior de Montenegro, numa cidade chamada Cetinje antes de nos embrenharmos pelo parque nacional Lovćen. Foi mais difícil encontrar estacionamento em Cetinje do que o esperado, e tivemos de deixar o carro numa berma da estrada mesmo ao lado do mosteiro de Cetinje, o que até calhou bem porque era um dos locais que queríamos visitar e mais uma vez estava a chover e bem. E sim, peço desculpa, como se devem ter apercebido o mau tempo vai ser o tema do dia.

E foi a chuva a maior razão para que a visita ao mosteiro fosse breve já que não iríamos explorar a parte exterior. Também a igreja não é muito grande, sendo outra das razões para a rápida visita.

A história do mosteiro de Cetinje começa em 1484 como cumprimento de uma promessa feita por Ivan Crnojević quando este esteve em exílio temporário em Itália. A promessa era de que se voltasse novamente à sua terra natal mandaria construir um mosteiro dedicado à Virgem Maria. E foi o que fez, nascendo este mosteiro, que contava com a tal igreja, e também uma capela, essa dedicada a São Pedro. Foram também construídos edifícios esses com efeitos administrativos e residenciais.

Pátio que dá acesso á igreja no mosteiro de Cetinje

Depois do mosteiro, a nossa ideia era a de ir visitar o museu nacional de Montenegro, também ele em Cetinje. Na verdade, o museu fica mesmo ao lado do mosteiro. No Google de acordo com as informações o museu estava aberto, de acordo com a página oficial do museu, ele estava aberto. Mas a realidade é que demos duas voltas ao museu e não encontrámos nem nenhuma porta aberta nem qualquer sinalização a indicar a entrada. Portanto depois das duas voltas e com a chuva a cair desistimos de dar uma terceira. Gostaria imenso de dizer como era o museu, mas infelizmente não o posso fazer.

Parque nacional Lovćen

Depois de Cetinje, a próxima paragem era dentro do parque nacional de Lovćen. Por esta altura a chuva caia intensamente e depois de entrarmos no parque nacional juntou-se-lhe um nevoeiro que se adensou enquanto subimos até ao Mausoléu de Njegos. Para entrar neste parque nacional é preciso pagar o que é feito à entrada do parque onde há uma pequena casinha para o guarda se abrigar. A entrada para o parque custa 3 euros por pessoa. Não só é preciso pagar para visitar este parque nacional como também o parque nacional de Durmitor, cujo bilhete teve um custo de 5 euros. Neste dia como o tempo estava tão mau nem sequer havia guarda e passámos sem ter de pagar. Pouco nos serviu de contentamento já que quando chegámos ao mausoléu encontrámo-lo fechado devido ao mau tempo. Resignámo-nos ao que estava destinado para aquele dia e voltámos para o carro decidindo que tentaríamos voltar aqui no dia seguinte.

Serpentina de Kotor

Para chegarmos a Kotor desde o parque nacional de Lovcen tínhamos de passar por uma estrada que desce pela colina, chamada a serpentina de Kotor. Como o nome indica esta estrada é formada por curvas e contracurvas muito apertadas e em sequência. Para ser mais precisa são 16 curvas apertadíssimas que percorrem uma distância de 8.3Km.

Nós estávamos mesmo a fazer a última curva quando encontrámos uma fila de carros completamente parados. É que mesmo na curva tinha havido um acidente entre dois carros, acabando com um deles enfiado na estrutura metálica que protege a berma da estrada. E em Montenegro quando há um acidente é preciso chamar e esperar pela polícia. Aliás esse foi um dos avisos da Europcar quando fomos buscar o carro: que em caso de acidente não saíssemos do local, nem movêssemos o carro até que a polícia chegasse. O que demorou perto de uma hora. A sorte é como estava a chover não tínhamos nada planeado para o resto do dia.

Mas claro que quando se espera há sempre um ‘chico-esperto’ que pensa que é mais inteligente do que os outros. Nesta situação, foi um carro que estava atrás de nós que começou a fazer inversão de marcha. Bem começar, começou, acabar é que não acabou. Ele fez aquele trabalho de tal maneira que não só acabou trancado no meio da estrada como ainda bateu contra a estrutura metálica que estava na berma da estrada. E esteve muito perto de bater noutro carro. Podia dizer que isto era só em Montenegro, mas eu bem sei que há artistas destes em todo o lado.

A chegada a Kotor

Depois de finalmente nos vermos livres do acidente e de passarmos o último trecho da serpentina chegámos a Kotor perto das 3 e meia da tarde. E vou começar por deixar a melhor dica em relação ao estacionamento – não procurem mais, ponham esta rua no GPS ou na aplicação que estiverem a usar – para estacionar o carro em Kotor e sem pagar é na rua NJEGOŠEVA. Ao estacionarem aqui estão a evitar stresses e o trânsito caótico da cidade.

E nós é que fomos parvos por não o ter feito logo à chegada. Na verdade, erámos para deixar o carro aqui, mas na rotunda enganámo-nos na saída e fomos em direcção ao centro de Kotor. Acabámos por estacionar em frente ao centro comercial Kamelija onde se pagava. Outra dica, que eu sei que vão dizer que sabem e que não é novidade nenhuma, mas eu também sei que acontece – se estacionarem aqui tenham a certeza de que tiram o bilhete que sai da máquina. Sim, sim é normal em todo o lado e todos sabem isso e mais não sei quê. Mas o meu marido está convencidíssimo que não saiu nenhum bilhete (eu penso mais que ele não reparou) e nem se pensou muito nisso já que estávamos mais focados em tirar as malas e ir fazer o check-in no apartamento onde iríamos passar a noite. O que levou a que tivéssemos de pagar uma multa quando estávamos mais tarde para sair com o carro e levá-lo para a rua Njegoševa.

Como podem ver este dia estava a melhorar a cada hora que passava. É também para verem que viajar não é sempre magnífico como se quer fazer crer. O guarda do parque de estacionamento acabou por ter pena de nós, mas não tanto que nos deixasse ir embora sem pagar. Mas em vez de pagarmos 50 euros que era o valor da multa, como informa o placard à saída do parque, ele desceu o preço para 30 se pagássemos a dinheiro.

Burek do supermercado iDEA (a fome era muita por isso descuçpem pela baixa qualidade das fotografias)

Antes desta história toda da multa se passar e depois de termos deixado as malas no apartamento Palata Bizanti onde iríamos ficar em Kotor, fui ao supermercado do centro comercial, o iDEA onde comprei 2 bureks já que a fome apertava por esta altura, um de queijo e outro de espinafres. Acabámos por comê-los no carro já depois da multa paga e de termos estacionado onde deveríamos ter feito logo quando chegámos. Por isso apesar da experiência mais azeda, a verdade é que os bureks nos souberam pela vida e posso dizer que foram os melhores da viagem (tanto que voltámos ao mesmo supermercado no dia seguinte, para comprar mais destes folhados).

Assim deixo aqui duas lições: primeiro que vejam bem as condições de estacionamento aonde quer que parem o carro e segundo que por vezes a melhor comida está no supermercado local.

Próximo post

Para o próximo post vamos falar da nossa estadia em Kotor, como por exemplo do apartamento onde ficámos, Palata Bizanti, um dos melhores da viagem, dos locais que visitámos na cidade medieval e da subida ao topo do forte. Tal como a nossa experiência gastronómica, que continuava a deixar-nos fãs deste país.

Ajudem se puderem:

Como nas últimas semanas deixo aqui um apelo para a angariação de doações que estou a organizar para a SPCA International: https://www.facebook.com/share/p/1Frw9BVcL6/

Experiência gastronómica e cultural em Bar, Montenegro

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Itinerário em Montenegro

Nas últimas semanas temos estado a falar do nosso itinerário em Montenegro, começando pela nossa chegada a Podgorica, os vários pontos de paragem no lago Skadar e a nossa visita às ruínas em Stari Bar. Hoje continuamos, agora em Bar, a cidade escolhida para passar a segunda noite da viagem. No último post fechámos com a nossa opinião sobre o nosso quarto em Villa Kovacevik para o qual deixo aqui o link do booking.com: Villa Kovacevic em Bar (Booking.com).

Bar

Nota para quem viajar durante a época baixa

Desde o momento que chegámos a Bar que chovia a potes, mas o tempo melhorou com o cair da noite de tal forma que nos aventurámos a pé até ao restaurante que tínhamos escolhido para jantar perto do hotel, Domaca Trpeza. Enganados estávamos que a meio do caminho começa a cair aquela chuva miudinha irritante, mas fomos teimosos e não quisemos voltar para trás para ir de carro. Infelizmente quando chegámos ao restaurante as luzes estavam apagadas, não havia dúvida nenhuma que estava fechado. Apesar de dizer na internet, mesmo na página do restaurante no Instagram, indicar que estava aberto até às 11 da noite.

Zabljak, cidade no parque nacional de Durmitor onde muitos restaurantes fecham na época baixa

E não foi só em Bar, mas também em Zabljak e até em Kotor que encontrámos vários E não foi só em Bar, mas também em Zabljak e em Kotor que encontrámos vários restaurantes e atracções fechadas por ser época baixa. A primeira vez que tínhamos dado de caras com esta desvantagem de viajar fora da época turística foi nos Dolomitas em Itália e pelos vistos em Montenegro era igual; os locais aproveitam estes meses para férias ou renovações ou para uma merecida pausa. Em Bar rapidamente encontrámos outras opções disponíveis para jantar tal como durante a nossa estadia em Zabljak. No entanto, fiquei com bastante pena que o Kotor alpine coaster, uma espécie de montanha-russa exterior a norte de Kotor onde as paisagens são, ou pelo menos parecem ser, absolutamente espectaculares estivesse fechado desde o início de novembro. Eu confesso que estava bastante entusiasmada com a ideia de andar nestes carrinhos até que descobri que iria fechar uma semana antes de partimos e assim ficaria até abril. Parece ser fantástico, e até mesmo a viagem de teleférico parece valer a pena como podem ver nos vídeos disponíveis no Youtube: Kotor alpine coaster and cable car (Youtube)

Jantar em Banjalučki Ćevap

Como a primeira opção para jantar estava fora do baralho decidimos experimentar outro restaurante, o Banjalučki Ćevap. Era um pouco mais longe, mas pelo caminho fomos passando por alguns restaurantes que estavam abertos e que podiam ser opções se também encontrássemos a porta deste fechada. Contudo desta vez acertámos, não só estava aberto como havia mesas livres. O menu é bastante reduzido já que só há um prato e o que muda é apenas o tamanho, mas vale a pena vir aqui. O prato tradicional disponível é o cevapi, carne picada grelhada em forma de salsicha. Comemos cevapi em outros locais durante a viagem, mas o melhor foi daqui. Há 3 diferentes menus, um que traz 8 cevapi a 5 euros, ou 12 cevapi a 6.50 euros ou o maior com 16 cevapi a 7.50 euros. A carne vem acompanhada com couve branca picada, cebola roxa, um molho que penso ser sour cream e um pão que era absolutamente divinal.

Menu médio de cevapi no restaurante Banjalučki Ćevap

Nós pedimos o menu médio, com 12 cevapi, e cervejas para acompanhar. Acabou por este ser um dos pontos altos do dia especialmente depois dos momentos caricatos passados no lago Skadar e em Stari Bar. Fomos bem atendidos, a comida era deliciosa e a bom preço e no final acabámos a refeição com uma bebida tradicional Rakija (fotografia abaixo) que o empregado disse ser a ‘Sljvovica’ a preferida dele. Rakija revelou ser uma bebida bastante forte feita de ameixa, que lembra bastante o aguardente.

Bastou esta refeição para ficarmos logo bem mais satisfeitos e depois de uma noite bem dormida na Villa Kovacevik no dia a seguir de manhã estávamos prontíssimos para mais um dia. A manhã seguinte, depois de uma noite de chuva intensa, apresentava-se cinzenta, mas naquela altura sem chuva. No entanto este foi o dia mais murcho da viagem exactamente por causa do tempo, mas algum dia tinha de ganhar o prémio de ser o pior da semana.

Visita à igreja ortodoxa de St Jovan Vladimir

Antes de deixarmos Bar para trás quisemos fazer duas coisas, tomar o pequeno-almoço e visitar a igreja ortodoxa de St Jovan Vladimir de edifício imponente que nos tinha chamado a atenção no dia anterior. Saímos do nosso quarto eram 7 e meia e fomos logo para esta igreja que já tinha aberto há meia hora. A entrada para a visita é gratuita e mesmo àquela hora matinal já havia algum movimento.

A primeira coisa que nos chamou a atenção foi o comportamento das pessoas quando chegavam à porta e depois no interior da igreja. À porta, ainda antes de entrar, benziam-se e davam um beijo e depois dentro da igreja faziam o mesmo ritual a cada estátua ou representação de santos. É obviamente uma religião que Deus protege porque não havia ali receios sobre COVID ou algo do género. E não pensem que é uma crítica, não é, talvez mais estranheza, já que em algumas das representações destes santos eram fotografias ou quadros cobertos por um vidro e neste vidro viam-se a marca de muitos lábios.

Quanto à catedral é tão ou mais bonita por dentro como por fora, as cores garridas de azul e de dourados são simplesmente espectaculares.

Interior da igreja ortodoxa St Jovan Vladimir

E esta catedral, igreja ou templo, como a queiram chamar tem uma história interessante por detrás da sua construção. A aprovação da catedral foi dada em 1991 depois de várias manifestações em Bar liderada pelo padre Bogić. Por entremeio, este padre lançou-se num protesto individual no qual passou três dias sem comer e sem beber. Agora o porquê destas manifestações? É que o primeiro pedido para a construção de um local de culto em Bar foi feito pouco depois do terramoto de 1979. No entanto naquela altura o governo de ideologia comunista não aceitou o pedido já que a religião era vista como um inimigo ideológico. Assim a igreja que hoje pode ser visitada é um símbolo de luta contra o estado, contra o sistema e importante símbolo de dedicação à religião ortodoxa em Bar. Há por isso muitas razões para incluir uma visita a esta igreja num itinerário em Montenegro.

Primeiro burek em Burekdzinica Fontana

Depois da visita à catedral estava na hora de irmos tomar o pequeno-almoço. Como em Montenegro ser-se montenegrino quisemos experimentar o pequeno-almoço tradicional, o famoso Burek. Burek é um folhado feito de massa filo que pode ter diferentes recheios, como queijo, carne, espinafres e até batata. E bureks foi talvez aquilo que acabámos por comer mais durante a viagem, de diferentes locais, em diferentes alturas do dia. Mas hoje íamos até ‘Burekdzinica Fontana’, um pequeno café junto ao mercado Zelena Pijaca que pelas muitas reviews era o melhor local para comer estes tais folhados.

Não tenho a certeza se este foi o melhor da viagem, mas a verdade é que enquanto aqui estivemos vimos locais a entrar, a sair, a sentar-se nas mesas, todos a comer o tal burek. Nós pedimos para beber limonada, já que não havia café, mas recusámos o iogurte. Contudo notámos rapidamente que é com o iogurte a forma mais tradicional de comer burek. No entanto, devo dizer que a limonada era deliciosa por isso não houve aqui qualquer arrependimento na escolha.

Próximo post

No próximo post vamos falar do que se sucedeu neste dia depois de deixarmos Bar e seguirmos pela costa com um desvio até ao parque nacional Lovćen e finalmente até à cidade mais conhecida de Montenegro, Kotor.

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A ruínas da cidade velha de Stari Bar e chegada a Bar

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Na semana passada falámos da nossa chegada a Montenegro, da nossa recepção pela Europcar quando fomos buscar o carro e as várias paragens que fizemos à volta do lago Skadar. No post desta semana vamos continuar por este primeiro dia da viagem. Durante a tarde visitámos as ruínas da cidade velha de Stari Bar, parámos num dos muitos cafés da cidade e chegámos à nossa última localização do dia, Bar, a cidade junto à costa a sul de Stari Bar.

Stari Bar

Em Stari Bar iríamos centrar a nossa visita nas ruínas da cidade velha e ainda tentar avistar o aqueduto. Estacionámos a 10 minutos do centro da cidade, num parque de estacionamento ao lado de uma espécie de campo de futebol mesmo à entrada da rua Gretvanska Ulica. Decidimos parar o carro logo aqui para evitar qualquer complicação que já é esperada quando se tenta estacionar dentro de uma cidade, ou o estacionamento é extremamente caro ou está completamente lotado ou então é só caos.

Picture of the exterior side of the Škanjević mosque — Mesquita Škanjević

Para chegarmos ao centro de Stari Bar fomos subindo pela estrada até à mesquita Škanjević, mas só a podemos ver do lado de fora já que a mesquita, pelo menos àquela hora, estava fechada. Assim sendo, recuámos uns passos e passámos por debaixo de um arco de pedra para aquela que é uma das entradas para a cidade velha de Stari Bar. Pagámos os bilhetes que nos custou 5 euros a cada um e entrámos para aquele que é o maior local arqueológico medieval das Balcãs com mais de 600 edifícios em diferentes estados de conservação, que desde 2010 fazem parte do Património Cultural da UNESCO.

Na Cidade Velha de Stari Bar

Dentro das muralhas encontrámos igrejas, a citadela, a catedral de São Jorge ou o que resta dela, a torre do relógio que continua a ser um dos edifícios mais proeminentes desta cidade para além de outros locais mais da vida quotidiana como o ‘lapidário’ onde se cortava e manuseava a pedra. Apesar das primeiras evidências históricas serem do século X, calcula-se que a sua origem tenha sido por volta do século VI.

Picture of Stari Bar with the old city in the middle and the surrounding mountains — Stari Bar com destaque na cidade velha

O desenvolvimento da cidade de Stari Bar muito teve a ver com a sua localização a 151 metros acima do nível do mar e a 4km da costa. Não só os residentes de Stari Bar tinham uma boa visibilidade de quem quer que viesse na sua direcção como também uma das colinas a escondia da costa, protegendo-a de ataques de piratas. Estes factores associados a um clima ameno e fácil acesso a água doce contribuíram para que a cidade se desenvolvesse e se tornasse num local importante de comércio. Devido à distância da costa a sua actividade comercial não era associada à marítima, mas sim principalmente à da olivicultura. O azeite era o producto mais rentável, no entanto também os minerais como o chumbo, cobre, prata e outro extraídos das minas faziam parte deste comércio o que levou ao desenvolvimento e especialização do artesanato em Stari Bar.

Neste momento, devido ao seu estado de conservação, a cidade já não é habitável principalmente depois do forte terramoto de 1979 o qual provocou bastantes danos às estruturas da cidade velha. Felizmente desde então um projecto de conservação e reconstrução tem estado em curso de forma a preservar esta cidade.

Torre do relógio (à esquerda) e aqueduto (à direita)

Quanto a nós andámos bastante tempo pelas ruas empedradas da cidade a explorar vários edifícios havendo locais que nos prenderam mais a atenção como as ruínas da catedral de São Jorge construída no século XII e destruída numa explosão em 1881 quando esta fazia de mesquita e local de armazenamento de explosivos, a citadela onde pudemos ver o aqueduto através de uma das janelas e a torre do relógio. Esta torre tem um passado bastante conturbado que conta com ataques de canhão em 1877, a explosão de 1881 e três terramotos em 1905, 1968 e 1979.

Obsessão pela romã montenegrina

Durante a parte final da nossa visita à cidade velha tinha começado a chover e foi-se agravando de tal forma que quando saímos decidimos fazer uma pausa para beber qualquer coisa enquanto esperávamos que a chuva passasse. Mas digo-vos que há por vezes decisões que são mesmo mal tomadas, como foi a de escolher este local para ir tomar café. Fomos lá apenas porque à porta do estabelecimento Velja Vrata estava o dono que nos chamou para a rústica varanda coberta e acabámos por aceitar o convite.

Mas houve logo vários sinais de alarme que infelizmente ignorámos, o primeiro foi a cara de desapontamento quando o senhor se deu conta que afinal erámos estrangeiros o que se traduziu por uma mudança do tom de voz. Depois o meu marido pediu uma cerveja com sumo de romã que é bastante comum em Montenegro o que foi bem aceite, mas quando eu pedi um café foi óbvio que o pedido não foi do agrado do dono. Talvez fosse porque ele não sabia fazer o tal café já que esperou que a mulher chegasse à loja para ela o fazer.

Esplanada coberta (à esquerda) e a chávena de café (à direita) no Velja Vrata

Mas o pior foi que a cada 5 minutos ele vinha perguntar se eu queria sumo de romã, o que recusei de todas as vezes até que ele vem falar das romãs e eu puramente para fazer conversa estava para dizer que em Portugal as romãs fazem parte da tradição do Dia dos Reis, mas ele nem ouviu. Mal falei em Portugal cortou-me a palavra de forma bastante rude e começou a dizer que as romãs de Montenegro é que eram boas e que não queria saber das de Portugal ou das da Turquia. Bem depois deste episódio posso apenas dizer que não ficámos ali muito mais tempo. Mas ser rude deve fazer parte dele já que ele e a mulher também tiveram uma discussão bastante acesa enquanto ali estivemos. O meu conselho é que a menos que queiram beber sumo de romã não vão a este sítio. E ainda fiquei mais aborrecida quando depois de pagarmos os 6 euros pelo café e pela cerveja passarmos por bastante cafés e restaurantes com muito melhor aspecto.

Foi assim mais um episódio caricato neste dia em Montenegro depois do homem com a espingarda no lago Skadar (ler sobre este episódio aqui).

Bar

Quando chegámos a Bar, agora perto da costa e a sul de Stari Bar, chovia a potes. Com o tempo assim não havia nenhum programa melhor do que a de fazer o check-in em Villa Kovacevik onde iríamos passar a nossa segunda noite em Montenegro.

Check-in em Villa Kovacevik

Para estacionar havia duas opções, nós escolhemos a mais barata. Então as opções eram: ou pagava-se pelo estacionamento que fica dentro da propriedade ou não se pagava estacionamento e deixávamos o carro na rua mesmo ao lado. Para dizer a verdade arranjar estacionamento foi bastante fácil e o carro ficou a menos de 50 metros da entrada para a Villa Kovacevik. O estacionamento pago ficava a 7 euros por dia, mas penso que o preço depende da altura do ano.

O check-in foi feito através do uso de códigos que nos foram enviados no dia pela acomodação no booking.com, a plataforma pela qual tínhamos feito a reserva: Villa Kovacevic em Bar (Booking.com). De códigos na mão e depois de estacionarmos o carro e nos resignarmos ao facto da chuva não ir parar fomos quase a correr para o quarto.

Quarto em Villa Kovacevik

A Villa Kovacevik é daqueles locais que no final se fica com uma mistura de opiniões. As primeiras, segundas e terceiras impressões do quarto não foram boas, mas no final da viagem foi onde dormimos melhor. Portanto, ainda continuo com opiniões contrárias em relação ao nosso quarto. E porquê?

Quando entrámos reparámos que o quarto era bastante pequeno. Depois quando nos começámos a acomodar reparámos que o ar condicionado não funcionava, a persiana da janela estava a desfazer-se já meio descaída como se tivesse desistido de existir, e o acesso ao wi-fi era uma espécie de ilusão, ora vinha ora ia, ora parecia que vinha, mas afinal não. No entanto, este foi a acomodação mais barata da viagem e por 25 euros não se podia pedir muito mais. E afinal como disse, passámos uma boa noite de sono. Acho que será mais problemático quando houver mais pessoas hospedadas porque cada vez que alguém entrava era uma barulheira, mas felizmente naquela noite só aconteceu três vezes e quando ainda estávamos acordados.

O nosso quarto em Villa Kovacevik (já a fazer uso das instalações)

Para tomar banho também foi engraçado já que as toalhas de banho eram do tamanho de toalhas de mão. Mas o chuveiro tinha água quente que é um dos pontos mais importantes de qualquer sítio onde fique. Qualquer lugar que fique que me faça ou passar frio ou lavar-me com água fria perde-me de imediato.

Basicamente houve coisas boas e coisas más, mas em geral não digo para não ficarem aqui especialmente se estiverem a viajar com um baixo orçamento.

Saquetas de shampoo e gel de banho

Outra coisa da qual temos de falar é agora a mania de oferecerem shampoo e gel de banho em saquetas. Digo-vos já que não funciona, primeiro a quantidade de gel de banho não é suficiente para lavar o corpo todo. É suposto eu ter de decidir que metade do corpo vou lavar naquele dia? E segundo é que algumas destas saquetas são extremamente difíceis de abrir. Nada é mais triste e até vulnerável para um ser humano do que se ver todo nu dentro de um polibã à guerra com uma saqueta minúscula de shampoo.

É por já ter apanhado muitas destas, e até pior, que já tive em locais que gel de banho nem vê-lo que agora vou munida de shampoo, gel de banho, sabonete, creme de corpo e condicionador para o cabelo. Porque essa é outra, os shampoos dessas saquetas costumam tornar o cabelo numa espécie de esfregão de arame. Para não acabar cada viagem com falhas de cabelo agora vou munida com condicionador. E vá até vos deixem dizer que isto é coisas de mulheres, mas a verdade é que me senti muito presunçosa enquanto espalhava o creme de corpo que tinha trazido de casa depois de me limpar com uma toalha de mão. Se isto não é viver à grande também não sei o que é!

Próximo post

Acabo assim este post com esta frustração sobre tomar banho fora de casa. Na próxima semana vamos falar do que visitámos em Bar principalmente sobre a nossa introdução à culinária montenegrina😋

Vou também deixar aqui o link da angariação de fundos que está agora a decorrer para a organização SPCA International. Se puderem ajudem até porque a mais pequena quantia conta 🙏

O link directo para a angariação de fundos é o seguinte: https://www.facebook.com/share/p/1Frw9BVcL6/

Podem também doar dinheiro directamente a uma das organizações que fazem um esforço imenso para ajudar os muitos animais abandonados que vivem em condições precárias espalhados pelo país como esta da qual agora sou doadora: Stray Aid Montenegro

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Rota cénica (com mapa)

Ćurevac (ponto B)

Vidikovac Kanjon Tare (Ponto C)

Nedajno-Susica canyon (Ponto D)

Trsa (ponto E)

Pišče (Ponto F)

Vodeni Do (Ponto G)

Sedlo (Ponto H)

Picturesque viewpoint (Ponto I)

De volta ao apartamento Duke

Segundo jantar no restaurante O’ro

Pequeno-almoço: mais díficil do que o esperado

Zipline através do desfiladeiro Tara

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Chegada à segunda metade da viagem

Primeiras impressões de Žabljak

Apartamento Duke

Restaurante O’ro

Pequeno-almoço em Žabljak

Crno Jezero ou Lago Negro

O que mais no marcou em Durmitor

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Mosteiro de Ostrog

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A compra de maçãs em Šavnik

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Vale a pena ficar em Perast?

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Pequeno desastre

Tarte de Perast para pequeno-almoço

Ilha da Nossa Senhora das Rochas

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Igreja de São Nicolau

Igreja de São Nicola

Tripo Kokolja (1661-1713)

Marko Martinović (1663-1716)

Matija Zmajević (1680 – 1735)

Ponto panorâmico Boka Kotorska

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Do que já falámos sobre Montenegro

Parque nacional de Lovćen

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Quem era Petar II Petrović-Njegoš?

Petar II no contexto político

Petar II como poeta

Breve história sobre o mausoléu de Njegoš

Ponto panorâmico na estação de teleférico de Kotor

Budva

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Fortaleza de Kotor (forte de San Giovanni)

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Pastelaria Senso Kotor e bolo Krempita

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Kotor

Passado de Kotor

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Igrejas em Kotor

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Igrejas de São Lucas e São Nicolau

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Restaurante La Catedral Pasta Bar

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